Предположим, вы приобрели «зеркалку». И у вас возник вопрос: как правильно фотографировать зеркальным фотоаппаратом? Чем он отличается от мыльницы? Давайте сегодня обсудим этот вопрос. Данная статья будет первой в рубрике «Учимся фотографировать ».
Отличия «зеркалки» от «мыльницы»
Прежде всего, давайте обсудим, чем же отличается «зеркалка» от «мыльницы». По сути в этом и заключается разница в съемке между данными видами фотокамер. К слову, виды фотоаппаратов мы обсуждали в отдельной статье.
У зеркальной фотокамеры есть видоискатель. То есть, в отличие от компактов, для визирования в «зеркалках» гораздо чаще используются пентапризменный или пентазеркальный видоискатель. Чем «смотрение в окошечно» лучше экрана, спросите вы. Всё просто. Во-первых, видоискатель помогает при кадрировании – у вас есть рамка, и вы можете видеть границы кадра ещё до нажатия на кнопку спуска. Да, рамка есть и у экрана, но ощущается она совсем иначе. Во-вторых, у «зеркалок», как это не парадоксально, зеркальный видоискатель. Его конструкция предполагает, что вы видите картинку в реальном времени. И картинка эта живая, не оцифрованная. Отсюда нет никаких задержек при перемещении камеры, нет мерцаний и прочих неприятностей, связанных с использованием ЖК-дисплеев или электронных видоискателей.
Зеркальные фотоаппараты поддерживают ручные настройки. Всегда. Да, не бывает «зеркалок», у которых нет контроля над диафрагмой, выдержкой и ISO (об этих параметрах чуть ниже). Это серьезно отличает зеркальную фотокамеру от многих компактов – ведь даже у «мыльниц» за 10-15 тысяч рублей далеко не всегда есть возможность ручной коррекции экспозиции с помощью трех классических параметров.
У зеркальных фотоаппаратов больше матрица. Физически больше. Матрица – это самый главный элемент фотокамеры. Матрица в фотоаппарате важна также, как, например, двигатель в автомобиле. И чем больше матрица, тем больше деталей она способна зафиксировать. Вы наверняка видели, насколько четче выходят снимки, сделанные «зеркалкой»? Ещё один плюс большой матрицы – возможность получения лучших результатов при съемке с недостаточным освещением.
Зеркальные фотоаппараты имеют сменную оптику. То есть, тушка – это лишь часть фотоаппарата . Это дает огромные возможности в творческой реализации – это одно из главных достоинств зеркальных камер.
Как правильно фотографировать зеркальным фотоаппаратом? Управление камерой
Итак, мы обсудили основные различия между двумя классами фотокамер. Теперь настало время рассказать об основных особенностях съемки зеркальным фотоаппаратом. Сначала поговорим об управлении камерой, без этого сложно будет понять, .
Хват.
Из-за эргономики и большого размера в том числе, держать зеркальный фотоаппарат нужно иначе, чем мыльницу. Правая рука должна лежать на рукоятке, а левая должна снизу как бы поддерживать объектив. Положение руки на объективе позволяет оперативно менять зум в случае, если вы используете объектив с переменным фокусным расстоянием (как пример, стандартные объективы вроде 18-55mm, 18-105mm, 18-135mm и т.д.). То есть, ещё раз – у зеркальных фотоаппаратов нет «кнопочки приближения». Приближение осуществляется механическим поворотом кольца зуммирования, расположенного на объективе. И, ради Бога, не кладите руку сверху на объектив – лично у меня сердце кровью обливается, как только вижу такое.
Слева — как нужно держать руку на объективе, а справа — как НЕ нужно
Визирование. Мы уже говорили с вами выше о видоискателе. Предпочтительнее, конечно, именно используя его, строить кадр. Однако это не всегда удобно. Поэтому в современных зеркальных фотоаппаратах реализовано на должном уровне визирование с помощью экрана. Режим этот называется LiveView. Стоит отметить, что съемка видео возможна только в этом режиме. Также обратите внимание, что видоискатель недоступен при активированном режиме LiveView.
Зарядка фотоаппарата. В отличие от большинства мыльниц зеркальный фотоаппарат для зарядки не нужно подключать к сети – из него просто вынимается аккумулятор и вставляется в специальное зарядное устройство. Конечно, это удобнее, чем подключать к сети весь фотоаппарат.
Элементы управления фотоаппаратом. Конечно, фотоаппараты разных фирм отличаются с точки зрения управления, но принципы у них примерно одни и те же. Рассмотрим элементы зеркальных фотокамер, которые отличают их от «мыльниц» и могут быть непривычными.
- У многих «зеркалок» есть большое колесо выбора режимов съемки. На нём расположены классические варианты: «Авто» (A+), P, A (Av), S (Tv), M. Без скобок представлены обозначения для Nikon, отличающиеся значения Canon написаны в скобках. Слева-направо эти режимы обозначают: полностью автоматический режим, автоматический режим с выбором параметров, режим приоритета диафрагмы, режим приоритета выдержки, ручной (мануальный) режим. На колесе есть и другие режимы (сюжетные), но они не являются основными.
- Помимо колеса выбора режимов на тушке фотокамеры в зависимости от фирмы и модели есть следующие важные элементы управления: кнопка включения видеозаписи (отличается от кнопки спуска затвора, обычно красного цвета), рычаг переключения между видоискателем и экраном, кнопка ISO, кнопка экспозиции и пр.
- В зависимости от модели есть одно или два дополнительных колеса управления, которые помогают при изменении настроек при съемке в ручных режимах. Колесики обычно расположены под большим и указательным пальцем правой руки (у младшей линейки камер только 1 колесико).
- У старших камер есть второй экран (сверху), на который выводятся основные настройки камер.
- Переключение между автоматической и ручной фокусировкой может осуществляться с помощью отдельного рычажка на тушке (Nikon), с помощью рычажка на объективе (Nikon, Canon) или другими способами. Для уточнения этого момента рекомендую ознакомиться с инструкцией, так как, в зависимости от производителя, данная функция реализована по-разному.
Слева можно видеть колесо управления режимами съемки,
справа расположился дополнительный экран
Режим А+ («Авто») и сюжетные режимы. Я вполне понимаю, что разбираться с ручными настройками хочется далеко не всем. Именно для тех, кому это не интересно, а важен лишь сам процесс съемки, придумали режим «Авто». Его также называют «зелёной зоной», так как обычно этот режим изображен в виде зеленого фотоаппарата или зеленой буквы «А+». В этом режиме камера выбирает настройки сама. В современных фотоаппаратах данный режим реализован вполне сносно. Конечно, «автомат» не совершенен – он не способен понять ваш творческий замысел. Другой вопрос, так называемые «сюжетные режимы». Они есть на любительских «зеркалках». Это режимы вроде «портрет», «фейерверк», «пейзаж» и т.д. Это также автоматические режимы, но подстраивающиеся под конкретную ситуацию. Также неплохо подходят для людей, не желающих разбираться в технических вопросах.
Режим A (Av) – режим приоритета диафрагмы. Этот режим считается ручным. Он позволяет контролировать открытие диафрагмы объектива. При этом, чем меньше диафрагменное число, тем больше открытие. Например, f/1.4 является максимальным значением диафрагмы для современных объективов Nikon – на этом значении диафрагма максимально открыта. Увеличивая диафрагменное число, мы зажимаем диафрагму. Сам же принцип здесь достаточно простой – чем больше открыта диафрагма, тем больше света проходит через объектив. Всё, что новичку нужно знать, это то, что для съемки портретов и съемки при плохом освещении лучше всего использовать максимально открытую диафрагму для конкретного объектива, а для съемки пейзажей диафрагму в пределах от f/5.6 до f/11. Чем больше вы открыли диафрагму, тем сильнее будет размытие заднего плана. Конечно, открытая диафрагма – лишь одна из составляющих красивого размытия («боке»), но это тема уже для другой статьи.
Режим S (Tv) – режим приоритета выдержки. Менее востребованный у любителей, но не менее важный. Позволяет установить скорость срабатывания затвора, то есть, скорость, с которой будет сделан снимок. Обычно скорость измеряется в долях секунды. Например, 1/200 сек, 1/1000 сек, 1/2 сек, 1 сек. На практике в фотокамерах это может обозначаться иначе – 200 (для 1/200 сек), 2 (для 1/2 сек), 1’’ (для 1 секунды). Рассказывать тут не мало, если кратко суть вот в чем. Если вы снимаете быстро движущиеся объекты, то предпочтительнее выставлять короткую выдержку (1/1000 сек, например). Если вы снимаете при плохом освещении, то выдержку лучше делать длиннее, в зависимости от фокусного расстояния фотоаппарата (для фотоаппарата 18-55mm, например, при съемке на 18mm можно установить выдержку 1/30). Чем длиннее выдержка – тем больше света попадает через объектив на матрицу. Опять же, разговор о выдержке – это тема отдельной статьи. Основное, что нужно запомнить – чем длиннее выдержка, тем более размытым будет снимок, чем выдержка короче, тем он будет четче. Это очень упрощенное объяснение, но единственно возможное в рамках сегодняшней статьи.
Режим M – мануальный, ручной режим съемки. Тут всё просто, и выдержка, и диафрагма регулируются вручную.
ISO – светочувствительность матрицы. Эта настройка стоит особняком. Вместе с выдержкой и диафрагмой этот параметр влияет на экспозицию снимка. Минимальное ISO обычно 100, максимальное зависит от современных технологий. На сегодняшний день лучшие камеры способны выдавать приемлемое качество на ISO 12800. Что значит «приемлемое качество»? Дело в том, что чем выше ISO, тем, с одной стороны, светлее снимок, но с другой, тем больше он «шумит». Думаю все вы видели цифровой шум фотографиях с «мыльниц».
Как фотографировать зеркальным фотоаппаратом? Несколько практических примеров
Как вы уже, наверное, поняли – тема эта безграничная. И за одну статью её мы не разберем. Вместо того, чтобы пытаться охватить всё и сразу, я приведу примеры настроек, которые стоит использовать в той или иной ситуации. Это будет полезно тем, кто только начал изучать матчасть и кого она интересует. Для тех, кому нужно просто фотографировать, есть режим «Авто», о котором писалось выше.
Снимаем портрет на объектив 18-55mm. Нужно максимально приблизить объект съемки, выкрутив зум на 55mm. В режиме A (приоритет диафрагмы) выставить минимально возможное значение (вероятно, для этого объектива это будет 5.6). ISO поставить в авто-режим. Сделать кадр. Портрет может быть любым – от ростового, до лицевого. При данных настройках вы получите максимально возможное размытие при минимальных искажениях. Речь идет о съемке портрета вне помещения в светлое время суток.
Снимаем пейзаж на объектив 18-55mm. Фокусное расстояние выбираем по обстоятельствам. Максимальное количество пространства получится вместить в кадр на 18mm. В режиме A диафрагму можно зажать до f/9. ISO лучше поставить минимальное (100). При данных настройках мы получим максимально резкий снимок. Конечно, речь идет о съемке пейзажа в светлое время суток.
Снимаем архитектуру на объектив 18-55mm. Для узких улочек небольших городов лучше всего выставлять минимальное фокусное расстояние (18mm). В режиме приоритета диафрагмы, опять же, выставляем f/7.1 или f/9. ISO лучше ставить в минимальное значение (100). При таких настройках днём мы получим максимальную резкость в кадре, которая важна при съемке архитектуры.
Снимаем макро на объектив 18-55mm. Фокусное выбираем по обстоятельствам, в зависимости от объекта съемки. Для того, чтобы получить как можно большее количество резкого изображения в режиме приоритета диафрагмы нужно выставить значение от f/11 до f/22. Особенно это касается съемки на 55mm при максимальном приближении. ISO выше 400 ставить не стоит. Конечно, света должно быть много для съемки макро при сильном приближении.
Снимаем на спортивных соревнованиях. Вне зависимости от объектива, чтобы заморозить движение, нужно выставлять короткую выдержку. Чем короче, тем лучше. 1/1000 вполне достаточно. Таким образом, нужно выбрать режим S (Tv) и выбрать соответствующее значение. ISO можно поставить на авто, днем оно не будет слишком сильно завышаться.
Выводы
Пожалуй, на этом хотелось бы остановиться. Писать тут можно очень долго. Но боюсь, что в итоге выйдет книга, а не статья. Таким образом, оставшиеся не рассмотренными вопросы, мы разберем в рамках уточняющих статей. Что касается данного материала, то, надеюсь, он поможет вам хоть немного разобраться с вашей зеркальной камерой и понять основные отличия её от «мыльницы». За сим позвольте откланяться. Всем хороших кадров и удачного выбора!
Видео «Как фотографировать зеркальным фотоаппаратом»
На тему данной статьи было снято 2 видео. Первое — теоретическое, в котором я рассказываю о режимах, которые есть. А второе — практическое, в котором я гуляю по городу и фотографирую, комментируя настройки камеры.
Первое, над чем должен хорошо задуматься начинающий – это выбор и покупка аппарата. Безусловно, среднеценовой цифровой или достаточно качественный смартфон тоже могут служить хорошим инструментом в руках мастера, но в нашем случае, если вы горите желанием заниматься хорошей профессиональной фотосъемкой, мы советуем приобрести вам аппарат с зеркальной камерой.
Немного о типах камеры, о которых обязательно должен знать профессиональный фотограф.
Существует четыре типа фотокамеры:
1. Оптическая (самый распространенный и достаточно бюджетный вариант, но с помощью оптической камеры делать профессиональные снимки тяжелый труд, по причине сильного искажения камерой изображения, поэтому выбирать новичкам этот вид не рекомендуется).
2. Электронная (оснащена жидкокристаллическим дисплеем, идеально подходит для профессиональных снимков).
3. Зеркальная (имеет функции регулировки глубины резкости, быструю фокусировку и функцию съемки в слабоосвещенных местах, так же идеальный вариант для фотографов).
4. Беззеркальная (самая последняя модель камеры, уступает зеркальной только в съемке в темных местах).
Теперь, когда вы уже ознакомились с основами выбора аппарата для профессиональной съемки, желание научиться фотографировать и вопрос с чего же мне начать перетекает в проблему - как научиться фотографировать самому? Если вы готовы обучаться дальше своими силами, то читаем следующее правило.
КАК ДЕЛАТЬ ХОРОШИЕ ФОТОГРАФИИ: НАСТРОЙКИ ФОТОКАМЕРЫ
Не менее важным в создании хороших качественных снимков является установка настроек. По началу вы, конечно, можете пользоваться автоматическим режимом, но для того, чтобы достигнуть результатов, следует изучить режимы, функции и установки вашего фотоаппарата.
В этой части статьи мы более подробно рассмотрим настройки зеркальной камеры, ответим на вопрос - как научиться правильно фотографировать зеркальным фотоаппаратом (если вы приобрели другой тип камеры, вы все равно можете изучить эти 4 правила, так как профессионал должен иметь представление обо всех своих рабочих аппаратах).
1. ИСО (светочувствительность камеры): качество будет зависеть от правильно выставленного уровня освещенности объектов (для темного помещения – уровень 800, пасмурная погода – 400, хорошее освещение – до 200).
2. «Баланс белого»: для настроек отображения более естественного цвета (например, свет лампы придает желтый оттенок, с помощью «баланс белого» вы можете настроить более естественный цвет).
3. Диафрагма: отверстие в объективе, контролирующее потоки света (при закрытой диафрагме – снимки резкие по всей поверхности, при открытой – фокусировано).
4. Параметр «выдержка» (короткая, используется для заморозки кадра, например, снимок бега собаки, длинная при слабом освещении с более проработанными деталями).
Теперь вы знаете основные правила, как научиться делать хорошие фотографии. Следующим пунктом, который безусловно важен для начинающих профессионалов – как научиться правильно фотографировать?
КАК НАУЧИТЬСЯ ФОТОГРАФИРОВАТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНО: ТЕХНИКА СЪЕМКИ
Для того, чтобы научиться делать профессиональные снимки и знать ответы на все возможные трудности в вопросе, как научиться фотографировать людей, мастер профессионального уровня непременно должен знать основные правила техники съемочного процесса.
Подойти к выбору фона нужно серьезно и ответственно, дабы не прославиться плохим фотографом. Важно помнить, что объект должен быть в контрасте с фоном, а слишком многоцветный фон можно успокоить с помощью режима портретной съемки. Фотографировать на фоне столбов – всем известно, что это непрофессионально, а вот спокойная светлая поверхность, при правильной расстановке акцентов принесет вам хороший и качественный снимок.
Важно перед любой фотосессией обратить внимание на цветовую гамму объектов и заранее предупредить об основных нюансах: при съемки семьи лучше будет, если цвета их одежды будут сочетаться, помнить, что темные оттенки стройнят полных, светлые очень хорошо подойдут худеньким. Не стесняйтесь обращать внимание на макияж, стрижки и прически. Если не сделаете этого вы, то фотографии сделают это за вас, что непременно приведет к недовольству клиентов.
Профессиональный фотограф всегда сможет создать настроение, раскрепостить клиента и, конечно, подсказать наилучшие для него позы и ракурсы, чтобы карточки получились наиболее красивыми и привлекательными. Существует множество поз (для одного человека, для влюбленной пары, для женщин и мужчин и т.д) – все это находится в открытом доступе, любой начинающий фотограф может свободно изучить каждую позу в интернете. Несколько советов: полного человека не рекомендуется снимать в профиль, лысины можно замаскировать с помощью темного фона, нос с горбинкой можно скрыть посредством небольшого полуоборота, а большие уши, фотографируя человека в профиль.
Зная основные важные правила съемки людей, вы сможете создавать действительно хорошие и красивые фотографии.
КАК НАУЧИТЬСЯ ДЕЛАТЬ КРАСИВЫЕ ФОТОГРАФИИ
Чтобы знать, как научиться делать красивые фото, любому, как новичку, так и профессионалу должно быть известно само понятие красивый снимок. Ведь далеко не всегда качественный аппарат и хороший фон ставятся залогом для красивой фотографии. И именно это зачастую приводит в замешательство многих новичков в сфере художественной и профессиональной съемки.
Что же представляет из себя красивая фотография? Прежде всего – это основной объект. Если он преподнесен неинтересно, скучно, ничем не выделяется, то такой снимок можно назвать некрасивым. Так же и основные детали, если они ускользают от зрителя и не привносят основные штрихи, то фотография снова становится некрасивой.
Умение создавать красивые художественные изображения – целое искусство и профессионализм. Для создания настоящей красоты необходимо вкладывать душу в его творчество, обладать креативным мышлением и яркой фантазией. Обладая этими качествами, настоящий мастер сможет сфотографировать обыкновенного человека так, что на фотографии раскроется его истинная красота и даже идеальные черты лица, которые в жизни он сам никогда не замечал, станут объектом восхищения.
Несколько правил для создания красивой фотографии:
1. Следуйте правилу золотого сечения (разделяем кадр на девять квадратов, на пересечении которых размещаем наиболее значимые детали).
2. Продумайте концепцию (вместо «мы обнялись на скамейке» - «нам хорошо вместе, мы сидим в городском парке на красивой скамейке, мы счастливы отдыхать вместе на природе) – создавайте эмоции со смыслом.
3. Не перегружайте (если человек держит в одной руке, например, бокал вина, не нужно давать еще что-нибудь ему в другую руку).
Научиться красиво фотографировать и стать профессионалом достаточно сложно, но действительно возможно. В этой статье мы рассмотрели основные важные аспекты профессиональной фотографии, теперь вы знаете – как научиться фотографировать профессионально самостоятельно и немного потренировавшись, вы можете смело начинать свою деятельность в сфере фотосъемки.
Доброго времени суток, уважаемые друзья! Рад снова приветствовать вас на страничках . Из сегодняшней небольшой статьи вы узнаете ответ на вопрос, , на простых советах и красочных примерах.
Почему я решил поговорить про сам процесс получения фотографии? Да все просто, сама обработка фото в графических редакторах неразрывна связанна с самим процессом создания фотографических шедевров, и поэтому встречайте — 10 ингредиентов хорошого кадра .
Я надеюсь, что эти 10 простых советов, позволят поднять уровень вашего фотомастерства на новую ступень.
Как научиться правильно фотографировать зеркалкой?
Здесь все просто, старайтесь при фотографировании располагать на вашем кадре нечетное количество предметов, будь это простые фрукты (как на фото ниже), так и группы людей. Поверьте, нечетное количество объектов смотрится намного приятней, чем их четное количество.)
Четное количество ягод
а здесь всего три ягодки
Это совет больше наверно относится к общим советам «как улучшить фото» , но пусть будет до кучи. Смысл его заключается в использовании светосильных объективов с максимально открытой диафрагмой для данного объектива (1.2, 1.4, 1.8). Благодаря этому, у нас получится очень четкий фотографируемый объект, но при этом фон будет размыт, как и деревья на ниже представленном снимке
Данный совет помогает избавиться от лишнего «мусора» на заднем плане и создать основной акцент на фотографируемом объекте. Вот так, теперь вы знаете еще и секрет получения красивого . 🙂 Теперь вы истинный профессионал 🙂
Наверно самый пресловутый совет, но при этом один из самых эффективных и популярных способов построения грамотной композиции кадра. Вы в одночасье улучшите свои снимки, сделанные зеркалкой , если будете передерживаться данного совета. Его смысл заключается в том, что фотографируемый объект правильно располагается в одной из 4 точек воображаемой сетки 3 × 3 , как на примере ниже.
В настоящее время, большинство современных фотоаппаратов позволяют выводит такую сетку на экран при фотографировании (зависит от конкретной модели фотика). Ниже портрет по этому правилу)
Как говорится: «чем проще кадр, тем лучше». Нам не что не мешает наслаждаться основным объектом, изображенным на фото.
Кроме этого, вы можете использовать совет №2 вместе с текущим, чтобы размыть отвлекающие детали на снимке.
Вот вам еще один совет, как фотографировать зеркалкой . У вас не получилось воспользоваться «правилом третей», тогда просто разместите основной объект в центре кадра,
оставив немного свободного пространства по краям. Данным советом также лучше воспользоваться, когда на фотографии мало второстепенных деталей, а есть один основной объект для вашего снимка.
Совет 6. Добавьте пространства перед движущемся объектом
Тоже важный совет, который всегда нужно помнить. Едет кто-то на велосипеде, на машине, да просто прогуливающееся парочка по парку. Просто возьмите и добавьте пространства перед объектом, и кадр заживет новой жизнью, поверьте мне на слово. Это работает.
Взгляните ниже, кадр построен по «правилу третей» плюс к нему добавлен данный совет. И фотография сразу становится живее. Мы ждем завершения, домысливаем у себя в голове, что вот, в какой то миг, сноубордист приземлится.
А вот еще один кадр для примера, взгляните на бегунью на первом скриншоте, пространство перед ней делает фото более активным.
И вот кадр, когда объект выходит из фотографии. Бег уже закончен.
Вот это да! И здесь эта пресловутая кривая вида S. Помните, что использование такой кривой поднимает насыщенность фотографии и делает ее более выразительной? А зачем нам эта кривая? Просто фото на которой изображена такая мнимая (воображаемая кривая) выглядит более динамичным,
по сравнению с фотографией где такой кривой нет.
Использование S - кривой также можно наблюдать на античных скульптурах
На большинстве современных пейзажных фотографиях, как правило присутствует средней план и задний (самое удаленное место на снимке - это горы, горизонт и т.п.)
И очень мало вниманию уделяется переднему плану. Хотите поднять свой уровень фотографии выше, просто возьмите и добавьте что-то на передний план. Например камень, как на фотографии ниже. Это сразу придаст объем и чувство присутствия в том месте, где сделана фотография.
Также, данный прием очень хорошо работает и при портретной съемке. Просто добавьте что-то на передний план — вот вам и еще один простой совет, как научиться фотографировать профессионально .
Если вы думаете, что достаточно близко к фотографируемому объекту, тогда попробуйте просто подойти к нему еще ближе. Просто подойдите ближе и заполните кадр полностью, и в этом случае вы получите совершено другую композицию.
Взгляните ниже. На фотографии один и тот же волк, но история, которую рассказывает снимок — разная.
Еще один совет, который выведет ваши фото на новый уровень. Просто нужно найти в окружающей обстановке естественную или созданную искусственно рамку. Что я имею ввиду под словом «рамка»? Это может быть что угодно, арка моста, арка кого-нибудь дома и т.п. Посмотрите, как преобразился Татж -Махал на фото ниже
А вот еще один пример использования естественной рамки на фотографии
У вас уже есть своя фотокамера ? Но вы не знаете, как правильно фотографировать и хотите более углубленно изучить все тонкости и нюансы фотосъемки. Хотите пeрестать фотографировать на режиме «Авто», и использовать только профессиональные режимы своей зеркалки, то тогда встречайте… Специально для Вас..
Курс по цифровой фотографии
от команды Photo-monster.ru
«Моя первая зеркалка»
В данном курсе вы найдете исчерпывающую информацию о том, как правильно фотографировать зеркальной камерой .
Более подробную информацию о курсе и о том, как его приобрести смотрите по ниже представленной ссылке.
—>>Ссылка на обучающий DVD курс по фотографии <<—
Уникальная акция от сайт!!!
Заказав курс по цифровой фотографии ПРЯМО СЕЙЧАС вы получите скидку в размере:
Первый способ — "от простого к сложному, от мыльницы к зеркалке". Он как правило приемлем для новичков, не державших раньше в руках фотоаппарат и не уверенных, что фотография их заинтересует всерьез. Сначала купить мыльницу, поснимать, поучиться обрабатывать фото, определить роль фотографии в вашей жизни, и уже тогда задуматься о необходимости покупки зеркалки. Либо наоборот — о нецелесообразности ее приобретения, если мыльница устраивает вас по всем параметрам. Я поневоле прошел именно такой путь — когда я начинал заниматься фотграфией, доступных по цене цифрозеркалок еще не было. Я сменил 3 мыльницы, и уже потом перешел на зеркалку. Долго, дорого, но за время пользования мыльницами я накопил большой опыт работы с фототехникой, снимал свадьбы на мыльницу (по нынешним меркам это нонсенс) и, надо сказать, неплохо получалось. Я подошел к выбору зеркалки с конкретными запросами и купив, сразу стал использовать в полной мере ее возможности, которых так не хватало в мыльницах.
Второй метод — брать с самого начала в руки хороший инструмент, и осваивать зеркалку "с нуля". Вовсе не обязательно сразу покупать полупрофессиональный или профессиональный аппарат. Вполне достаточно любительской зеркалки — соотношение цена/качество у любительских аппаратов очень неплохое. Возможностей будет вполне достаточно для съемки 99.9% сюжетов, особенно учитывая ваш пока что небольшой опыт. Я сам в настоящее время снимаю аппаратом Canon EOS 400D и, поверьте, его возможностей мне за глаза хватает. Если бы сейчас покупал себе фотоаппарат, взял бы Canon EOS 1000D — примерно те же возможности, но за еще меньшие деньги. Как правило профессиональные аппараты отличаются от любительских большей скорострельностью при серийной съемке, лучшим качеством картинки при съемке на высоких ISO (хотя у 400D при чувствительности ISO800 качество сников вполне приемлимое). Пластиковый корпус любительских зеркалок, вопреки массовым убеждениям, это скорее достоинство чем недостаток. Он вполне крепкий (ну не орехи же вы будете аппаратом колоть) и легкий — 1.5-2 раза легче, чем у профессиональных аппаратов. В случае же падения с большой высоты механику фотоаппарата не спасет ни пластиковый, ни металлический корпус.
Однако у зеркалок есть один "творческий" недостаток. В виду, что в виду размера и веса аппарата, у вас может возникнуть соблазн не брать с собой фотоаппарат на казалось бы "незначительные" события — вечерние прогулки в парк, еженедельные поездки на дачу, и т.д. А потом вдруг как бы из ничего возникает интересный сюжет, а у вас нет с собой фотоаппарата — и вы кусаете локти, почему не взял??? С мыльницей было бы проще — положил в карман (или поясную сумку) и аппарат всегда с тобой.
Как выбрать карту памяти
В первую очередь к фотоаппарату нужно докупить карту флеш-памяти. Флешка, идущая в комплекте с аппаратом вмещает в лучшем случае 10 снимков. Карты памяти различаются по объему и по скорости доступа. Объем определяет максимальное количество снимков, которые можно на карту сохранить. Количество кадров JPEG, которые может вместить карта памяти можно приблизительно вычислить, поделив объем флешки на удвоенное количество мегапикселей (для формата JPEG в максимальном качестве).
Скорость доступа определяет время сохранения снимка на карту памяти, т.е. время готовности аппарата к последующей съемке. Скорость доступа как правило обозначается индексами 120х, 133х, и т.д. Это означает, что данная карта памяти может обмениваться данными со скоростью CD-ROMа, работающего на скоростях 120х, 133х и т.д (если бы такой привод вообще существовал).
При выборе карты памяти убедитесь, что фотоаппарат с ней будет корректно работать — почитайте интернет-форумы. Даже несмотря на то, что стандарты вроде бы давно "устоялись", бывают случаи несовместимости конкретной модели аппарата с конкретной моделью карты памяти. Пример — мой Canon EOS 400D иногда зависал при сохранении файла на карту Transcend 133x 4GB. В то время, как с картой A-Data 4GB он заработал прекрасно. Воткнули память Transcend в другой аппарат (Sony A200) и все также заработало без проблем.
Что еще нужно докупить к фотоаппарату
Если аппарат работает от "пальчиковых" аккумуляторов — купите запасной комплект аккумуляторов и зарядное устройство (если не идет в комплекте). Емкость аккумуляторов должна быть не менее 2000мА/ч. Зарядное устройство, если покупается отдельно от аккумуляторов, должно обеспечивать ток зарядки, достаточный для аккумуляторов данной емкости.
Сумка для фотоаппарата должна хорошо держать форму и иметь достаточно толстые стенки, чтобы защитить аппарат от ударов, например, в случае падения. Сумка должна иметь дополнительные отделения для запасных аккумуляторов, карт памяти, дополнительного объектива (если речь идет о зеркалке) и прочей мелочи.
Очень рекомендую приобрести защитный ультрафиолетовый фильтр на объектив (если есть возможность его установки). По идее он снижает воздействие ультрафиолетовых лучей на матрицу, которые искажают цветопередачу, но это воздействие настолько мало, что вы его просто не заметите. Дополнительная функция UV-фильтра — защита передней линзы объектива от пыли, брызг, отпечатков пальцев. Протереть мягкой салфеткой недорогой съемный фильтр намного проще, чем протирать линзу дорогого объектива, рискуя поцарапать ее.
Впоследствии можно приобрести комплекты для протирки оптики, матрицы. Они будут требоваться нечасто, но такие вещи нужно иметь.
Что снимать?
Самая главная ошибка новичков, на мой взгляд, попытка подражать более опытным знакомым фотографам. Скажем, "он снимает ню и я тоже буду, чем я хуже?" Это заблуждение. Не нужно заранее определять себе цель, ничего толком не зная о ней. Если вы новичок, и не можете определиться, какие жанры фотографии для вас наиболее интересны — снимайте все подряд. Со временем вы сами заметите, что у вас появятся какие-то предпочтения, что-то начнет получаться. И уже тогда вы сами поймете чего вам хочется и будете работать над достижением именно своей цели, а не того, что считается "престижным". Лучше стать мастером пейзажа, чем посредственным портретистом (или наоборот). В любом случае рано или поздно у вашего таланта наверняка найдутся почитатели, причем не только среди любителей фотографии, но и среди клиентов, готовых платить за вашу работу деньги. Один мой знакомый фотограф-портретист сотрудничает с художником, который пишет портреты по фото, а гонорар они делят между собой по справедливости.
Когда начнет что-то получаться попробуйте представить свои работы на суд зрителей. Сейчас это сделать очень легко — есть масса фотосайтов, на которых можно зарегистрироваться, отправлять туда свои работы, получать оценки и отзывы других посетителей. Но эб этом я расскажу чуть позже. А пока вернемся к технической стороне фотосъемки.
Использование автофокуса
Как правильно использовать автофокус зеркалки?
Как правило, автофокус может работать в двух режимах "захвата цели" — полностью автоматический режим и выборочный режим. Автофокус имеет несколько точек фокусировки, как правило от 3 до 9.
В автоматическом режиме автофокус сам определяет, на какую точку наводить резкость. Как правило приоритет имеют точки, расположенные ближе к центру кадра. Если в центре кадра находится какой-то объект, контрастирующий с общим фоном, или просто пестрый фон, то автофокус наведется именно на него. Если же в центре кадра автофокусу не за что зацепиться, то он наводится по периферийным точкам фокусировки. Это не всегда удобно — ведь объект съемки может находиться сбоку, а автофокус может навестись на более пестрый задний план, в итоге фото будет загублено. Типичный сюжет, который больше всего подвержен риску неверной фокусировки — парный портрет:
Как видите, автофокус решил, что задний план в этом сюжете главнее.
Чтобы исключить ошибки лучше не доверять автоматике, сразу установить фокусировку только по центральной точке. Если нужна резкость на объекте, расположенном не по центру (а как правило так оно и бывает), используем нехитрый и надежный способ. Помещаем объект в центр кадра, кнопку спуска, но не до конца, а только чтобы сработал автофокус. После чего, не отпуская кнопки компонуем кадр и дожимаем кнопку спуска. Автофокус при этом зафиксирован и объект съемки получится четким не зависимо от того, в какой части кадра он будет расположен.
Иногда очень полезной бывает функция автофокуса — следящий режим . Она состоит в том, что аппарат постоянно наводится на резкость не зависимо от того, собираетесь вы делать снимок или нет. Это немного сокращает время работы аккумулятора, но заметно уменьшает время требуемое на получение кадра. Вам не нужно ждать драгоценные доли секунд (а то и секунды), пока автофокус наведется на резкость, чтобы сделать кадр. Также это очень полезная функция при съемке движущихся объектов — вы следите через видоискатель за объектом, держа его в центре кадра, а автофокус "сопровождает" его — готовность к съемке мгновенная!
Большинство современных компактных фотоаппаратов имеют функцию распознавания лиц — эта вещь немного облегчает жизнь фотографу. Если в кадре есть лицо человека, то фокус наводится на него. У зеркалок такой функции нет.
Как правильно использовать автофокус мыльницы?
Основные рекомендации такие же, как и у зеркалок, но у автофокуса мыльниц есть особенности. Если в зеркалках используются фазовые датчики фокусировки, то автофокус мыльницы использует матрицу фотоаппарата. В связи с этим есть особенности. Лучше всего автофокус цепляется за зеленые объекты, хуже всего — за красные и синие. Это объясняется структурой матрицы — на один красный и синий пиксель приходится два зеленых. При фокусировке сканирование матрицы происходит в горизонтальном направлении, из-за этого на вертикальные объекты автофокус наводится более охотно, чем на горизонтальные — однородную горизонтальную линию автофокус может просто не отличить от общего фона.
Из-за шума матрицы на высоких ISO автофокус мыльницы будет иногда давать сбои при съемке в темном месте. Почему так происходит? Посмотрите на эти две картинки: 
Они примерно отражают то, что "видит" автофокус при съемке в яркий день и вечером. Чтобы вывести яркость "вечерней" картинки на дневной уровень нужно ее искуссвтенно осветлить (то есть поднять чувствительность). Вместе с усилением уровня полезного сигнала происходит усиление шумов. Учитывайте, что шум динамичный, его картинка постоянно меняется подобно ряби на экране плохо настроенного телевизора. Во втором случае на фокусировку потребуется гораздо больше времени, чем в первом и не факт, что фотоаппарату удастся сфокусироваться вообще.
Почему у зеркалки задний план получается размытым?
Глубина резко изображаемого пространства (ГРИП, глубина резкости) зависит от трех вещей:
- Реальное фокусное расстояние объектива (чем больше, тем меньше ГРИП). Реальное фокусное расстояние объектива мыльницы в широкоугольком положении составляет от 4.6 до 5.6 миллиметров. У кропнутой зеркалки с китовым объективом при таком же угле зрения — 18 миллиметров, у полнокадровой — 28 миллиметров.
- Значение диафрагмы (чем меньше диафрагменное число, тем меньше ГРИП). В виду небольших размеров объектива мыльницы, физический размер зрачка диафрагмы тоже меньше, чем у зеркалки. В плане обеспечения глубины резкости (но не по светопропусканию!) диафрагма F2.8 у мыльничного объектива примерно соответствует диафрагме F8.0 у зеркалки.
- Чем меньше расстояние до объекта съемки, тем меньше ГРИП.
Есть сложные формулы, по которым расчитывается глубина резкости, но приводить их не вижу смысла. Главное уже сказано выше.
Как на мыльнице сделать задний план размытым?
Увы, хорошего размытия заднего плана с мыльницей достичь невозможно. Небольшого размытия можно достичь, снимая на максимальном фокусном расстоянии с максимально открытой диафрагмой. Против законов физики не пойдешь: маленькая матрица, малое реальное фокусное расстояние — плоская картинка.
Сюжетные программы и творческие режимы съемки
В каких режимах снимать?
Любой фотоаппарат имеет полностью автоматический режим, а также сюжетные программы — портрет, пейзаж, спорт, ночной портрет, портрет на фоне пейзажа. Более дорогие модели имеют полуавтоматические режимы — приоритет выдержки, диафрагмы, а также полностью ручной режим. Рассмотрим каждый из них более подробно.
Полностью автоматический режим (зеленая зона)
В этом режиме фотоаппарат за вас определяет тип сюжета (из предустановленных), выбирает соответствую глубину резкости, экспозицию (освещенность), чувствительность ISO, необходимость использования вспышки. Режим удобен для повседневных съемок типа "мы здесь были", где не надо заморачиваться на художественной стороне — главное, чтобы в кадр попало все нужное. Однако, в автоматический режим не всегда гарантирует хороший результат — автоматика склонна ошибаться. И чем сложнее условия съемки, тем выше вероятность ошибки. Например, при съемке картины в музее, в виду низкой освещенности, автомат включит вспышку, что обеспечит блик в полкадра. В то время, как нужно поднять чувствительность и произвести съемку без вспышки.
Режим программируемой экспозиции (P)
Этот режим как правило обозначается буквой P и отличается от автоматического возможностью корректировать работу автомата — устанавливать вручную баланс белого, экспокоррекцию, чувствительность ISO, вручную задавать режим работы вспышки (принудительно включать и так же принудительно отключать). Этот режим оптимален для повседневной съемки — по принципу "доверяй, но проверяй". Мы доверяем автомату, но в том редком случае, если он ошибется, у нас есть возможность быстро скорректировать его действия, введя соответствующие поправки, и переснять сюжет.
Портрет
Этот режим используется для портретной съемки, суть которой состоит в выделении переднего плана и размытии заднего плана, насколько это возможно. Часто используется вспышка, чтобы подсветить передний план и убрать лишние тени с лица фотографируемого.
Пейзаж
Работая по сюжетной программе "пейзаж", фотоаппарат пытается установить максимально возможную глубину резкости. При этом четко получаются детали и на переднем и на задних планах. Вспышка отключена.
Спорт
Сюжетная программа "спорт" предназначена для съемки быстродвижущихся объектов, и отличается от других программ установкой самой короткой выдержки для исключения смазывания картинки. Автофокус переходит в следящий режим. Чтобы сократить выдержку аппарат полностью открывает диафрагму и увеличивает чувствительность матрицы. Таким образом в обмен на четкость контуров движущегося объекта мы жертвуем качеством картинки. Часто вместе с программой "спорт" фотоаппарат переходит в режим серийной съемки, то есть снимает с интервалом в десятые доли секунды до тех пор, пока мы не отпустим кнопку спуска.
Ночной портрет
Если ночью фотографироваться в автоматическом режиме, или в режиме портрет, то на фотографии получится лишь передний план, освещенный вспышкой на совершенно черном фоне. Для того, чтобы на фотографии получился еще и фон, существует программа "ночной портрет". Для использования этой программы нужен штатив — выдержка может составлять несколько секунд. При нажатии кнопки "спуск" срабатывает вспышка и освещает передний план. На этом съемка не заканчивается! После этого затвор открыт еще несколько секунд до тех пор, пока не проработается задний план. Важно, чтобы фотографируемый при этом стоял по возможности неподвижно.
Портрет на фоне пейзажа
По сути дела отличается от сюжетной программы "пейзаж" только возможностью срабатывания вспышки для подсвечивания переднего плана.
В первое время можно ограничиться использованием этих программ. Но имейте в виду, что рано или поздно вы столкнетесь с ситуацией, когда ни одна программа вам не поможет. Поэтому желательно осваивать творческие режимы — режим приоритета выдержки и диафрагмы.
Приоритет выдержки (Обозначается как S (Shutter), TV (Time Value))
Режим используется, если нужно установить определенную выдержку. Все остальные параметры — диафрагму, чувствительность ISO фотоаппарат установит самостоятельно. Режим используется не очень часто, но бывают случаи, когда он необходим. Например, съемка быстродвижущихся объектов с поводкой. Суть этого метода состоит в том, что во время съемки луч зрения объектива сопровождает объект съемки. При этом сам объект получается четким, а фон смазанным, это придает кадру динамики.
А вот два варианта съемки быстро текущей воды. С длинной выдержкой и с короткой.
На фото с короткой выдержкой проработаны все брызги, а с длинной выдержкой весь поток слился в "молочную реку".
Приоритет диафрагмы (Обозначается как A, AV — aperture value)
Режим позволяет фотографу фиксировать значение диафрагмы, а как следствие и глубины резкости, а выдержку аппарат устанавливает автоматически. Это наиболее часто используемый полуавтоматический режим. Фотограф сам определяет, что в кадре должно быть четко, а что размыто. О влиянии диафрагмы на глубину резкости читайте в статье Выбор первого цифрового фотоаппарата".
Ручной режим
используется в очень редких случаях, когда автоматика не в силах разобраться что от нее хотят. Примером использования ручного режима можно назвать ночную съемку с длительными выдержками.
Приоритет глубины резкости (A-DEP) — только в зеркалках
В этом режиме фотоаппарат пытается установить такие параметры съемки (диафрагма, выдержка, ISO), при которых все объекты, которые "увидел" автофокус были бы в зоне резкости. Может быть полезен для начинающих фотографов, но учтите — возможна установка длинных выдержек, в связи с этим вероятен "смаз" картинки.
Как правильно использовать вспышку
От чего зависит дальность действия вспышки?
Вспышка представляет собой импульсную лампу, оснащенную отражателем и рассеивателем. Встроенную вспышку имеют большинство аппаратов независимо от класса. Те что подороже имеют специальный разъем для подключения внешней вспышки (т.н. горячий башмак).
Главная характеристика вспышки — ведущее число. Оно обозначает дальность действия вспышки в метрах при съемке с диафрагмой 1.0 и чувствительности ISO100. Естественно, в реальных условиях такая диафрагма не используется. Дальность действия вспышки можно расчитать по формуле:
L = N / K
где N — ведущее число, а K — диафрагма. Таким образом, вспышка с ведущим числом 50 при диафрагме 4.0 имеет дальность действия 12.5 метров.
У внешних вспышек ведущее число больше чем у внутренних, обычно оно в интервале 40...55. Внутренние вспышки слабее, их ведущее число как правило не больше 12. Таким образом, при съемке в помещении надо учитывать дальность действия вспышки. Для встроенной вспышки как правило реальная дальность действия не больше 4 метров, для внешней — 10-15 метров.
Чтобы увеличить дальность действия вспышки нужно либо шире открыть диафрагму, либо увеличить чувствительность ISO.
Почему при съемке со вспышкой человека в темной одежде на темном фоне его лицо часто получается пересвеченным?
При съемке вспышка каждый раз срабатывает дважды, хотя мы этого и не замечаем — разница между срабатываниями составляет доли секунды. Первый импульс дается "вхолостую". Его цель — осветить объект съемки, чтобы автоматика фотоаппарата оценила, насколько ярко выглядит объект, освещенный вспышкой. Если автоматика считает, что объект освещен слишком слабо или слишком сильно, то мощность второго импульса (который происходит уже во время открытия затвора) будет автоматически скорректирована.
А теперь представьте себе, что вам нужно сфотографировать человека в черной одежде на черном фоне. 90% площади кадра будет темной и вполне логично, что автоматика это воспримет это как повод увеличить мощность импульса вспышки чтобы проработать фон. В результате, фон и одежда будут проработаны хорошо, а светлое лицо будет провалено в белизну. Чтобы этого избежать, используйте экспокоррекцию -0.67...-1 EV.
Есть еще другой вариант — использование точечного замера и фиксации экспозиции. Однако далеко не у всех камер есть возможность использования этого способа. Если ваша камера это позволяет, переключаетесь в режим точечного замера (как правило эта функция вынесена на кнопку с пиктограммой: прямоугольник, а в центре кружочек), наводите точку фокусировки на лицо. Нажимайте кнопку AE Lock (фиксация авто экспозиции). У мыльниц Canon этот режим включается нажатием "звездочки" (*). Вспышка должна быть включена. При этом фотоаппарат даст вспышку, зафиксирует автофокус и параметры экспозиции. После этого компонуем кадр и производим съемку. По оперативности этот способ уступает первому.
Что такое медленная синхронизация и для чего она нужна?
При съемке со вспышкой выдержка как правило составляет 1/60 секунды (в разных аппаратах это значение может различаться). Этом автоматика аппарата устанавливает диафрагму и мощность вспышки такую, чтобы объект съемки получился нужной яркости. Фону при этом внимания не уделяется.
Медленная синхронизация вспышки используется в тех случаях, когда нужна проработка и объекта съемки и фона. Например — портрет на фоне ночного города. При этом выставляется длинная выдержка, такая, как будто вспышка отключена. В процессе затвор открывается, съемки вспышка срабатывает, освещает передний план. Затвор не закрывается до тех пор, пока не отработает заданную выдержку — в это время происходит проработка общего фона.
При медленной синхронизации вспышка может быть настроена на срабатывание как по открытию затвора, так и по его закрытию. Эти режимы называются "по 1 шторке" и "по 2 шторке". При съемке неподвижных сцен между этими режимами нет разницы. При съемке движущихся объектов разница видна. Приведенные картинки-примеры взяты из руководства пользователя к фотоаппарату Canon G3. Надеюсь, из приведенных примеров все понятно.
По первой шторке: |
По второй шторке: |
В чем преимущество внешней вспышки?
Во-первых, полное отсутствие красных глаз. Когда вспышка отдалена от объектива, она освещает человека таким образом, что объектив не видит участок глазного дна, освещенного вспышкой. Так происходит съемка со встроенной вспышкой:
а так — с внешней
Рисунки схематические, но по ним видно, почему появляются "красные глаза" при съемке со встроенной вспышкой и почему их нет при использовании внешней вспышки.
Второе преимущество — большая дальность действия. Если встроенная вспышка эфективна в пределах 3-5 метров, то эффективная дальность действия внешней вспышки составляет от 10 до 20 метров.
Если внешняя вспышка имеет поворачивающуюся головку, можно (и нужно!) использовать ее в режиме "от потолка". Суть этого приема состоит в том, что вспышка бьет не в лоб, а в потолок, используя его как отражатель (при условии, что потолок светлый). Это дает хорошее мягкое освещение объекта съемки без бликов. Однако, при этом есть риск получить лишние тени на лице фотографируемого. Чтобы их уменьшить, к вспышке нужно прикрепить небольшой отражатель. Его можно изготовить из листа фотобумаги 10*15 или просто из сложенного вчетверо листа формата А4. Крепить отражатель к голове вспышки можно простой резинкой (которой перевязывают пачки денег:). Свет, отраженный от листа будет освещать передний план и давить лишние тени.
Полезные функции фотоаппарата
Что такое гистограмма и для чего она нужна?
Гистограмма — это своеобразный график распределения яркости пикселей по динамическому диапазону. Слова могут показаться заумными, сейчас объясню проще. Взгляните на приведенные изображения.
Графики под картинками — и есть гистограммы. Если гистограмма упирается в левый край, то снимок получится слишком темным. Если в правый, то слишком светлым. В идеале гистограмма должна полностью уместиться в шкале, обозначающей динамический диапазон матрицы фотоаппарата — диапазон яркости который аппарат воспринимает как от абсолютно черного до абсолютно белого. Чем больше размер матрицы (не в мегапикселях, а в миллиметрах), тем шире динамический диапазон. Однако ни одна матрица не имеет такого динамического диапазона, как человеческий глаз.
Гистограмма позволяет контролировать правильность экспозиции при съемке. Во многих незеркальных аппаратов гистограмма может выводиться на экран прямо во время съемки, так называемая "живая гистограмма". На зеркалках может выводиться при воспроизведении.
Что делать, если динамического диапазона не хватает? Если гистограмма упирается и в правый и в левый края диапазона, значит придется чем-то пожертвовать — или проработкой теней, или проработкой светлых участков. Для этого используется функция экспокоррекции (exposure). На экране фотоаппарата появится линейка, с делениями, а на ней ползунок. Попробуйте сместить его влева на одно-два деления и повторить фотосъемку. Гистограмма должна сместиться влево. Снимок получится чуть темнее, но "вытянуть" в фотошопе недоэкспонированный снимок намного проще, чем исправить переэкспонированный (там где светлые участки провалены в белизну), поэтому в случае нехватки динамического диапазона обычно жертвуют проработкой теней.
Есть более сложный способ решения проблемы расширения динамического диапазона. Он называется брекетинг , или эксповилка . Его суть заключается в том, что аппарат ставится на штатив, и вместо одной фотографии делаются три (или более). Первая — в обычном режиме, вторая с недодержкой (для проработки светлых участков), третья с передержкой (для проработки теней). Впоследствии производится сведение трех фотографий в одну в графическом редакторе. Еще такая технология имеет наименование HDR (hyper dynamic range — гипердинамический диапазон). Получение HDR-изображения — достаточно трудоемкий процесс, но в итоге можно получать очень интересные и необычные снимки.
Как избежать смаза картинки
Как известно, чем длиннее выдержка, тем больше вероятность получения нечеткой картинки из-за дрожания рук. "Безопасная" выдержка, гарантирующая большую вероятность получения четкой картинки, вычисляется по простой формуле:
t = 1 / ЭФР
ЭФР — эквивалентное фокусное расстояние. Оно определяется как фокусное расстояние объектива помноженное на кроп-фактор. У зеркалок кроп-фактор от 2 до 1 (в основном 1.6). ЭФР у фотоаппаратов с несменной оптикой указывается в их характеристиках. Из формулы следует, что при съемке с рук с использоваанием объектива с ЭФР=50 мм выдержка должна быть не короче 1/50 сек. Естественно, эта формула позволяет лишь приблизительно оценить длительность "безопасной" выдержки. Реально же многое зависит от вашей предрасположенности к дрожанию рук. Кто-то может спокойно снимать с выдержкой 1/10 сек, кому-то не удается это сделать и при 1/100 сек.
Для уменьшения выдержки существует два способа — открытие диафрагмы и увеличение чувствительности ISO.
Открытие диафрагмы на один шаг позволяет использовать на один шаг более короткую выдержку.
Увеличение чувствительности в N раз позволяет сократить выдержку так же в N раз.
Имейте в виду, что при открытии диафрагмы уменьшится глубина резкости, а при увеличении чувтсвительности ISO возрастет шумность изображения.
Самый надежный способ получения качественных изображений при плохой освещенности — использование штатива.
Для уменьшения вероятности смаза картинки в фотоаппаратах часто присутствует стабилизатор изображения, в который определенной степени компенсирует колебания камеры во время съемки. Он может быть встроенным в объектив или в сам фотоаппарат. Стабилизатор изображения увеличивает "безопасное" значение выдержки в 2-4 раза. Стабилизатор применим только для съемки неподвижных сцен. При съемке со штатива с длинными выдержками (несколько секунд) стабилизатор нужно отключать.
Как выбирать кадр? Типичные ошибки.
Самая распространенная композиционная ошибка — расположение ключевого объекта в центре кадра. Этого следует избегать, следуя главному правилу построения кадра — правилу золотого сечения .
Мысленно делим изображение на 9 частей, как показано на рисунке выше и ключевые объекты в кадре стараемся "приятнуть" к линиям золотого сечения. При горизонтальной компоновке кадра правило золотого сечения работает точно так же.
Фотографируя человека в полный рост, не помещайте его лицо в центр кадра. Во-первых, вы наверняка обрежете ему ноги, во-вторых, поле кадра будет использовано нерационально. Человек получится мелко, зато над головой у него будет много лишнего пространства. Лицо человека разместите в кадре на уровне верхней линии золотого сечения или чуть выше.
Выбирайте оптимальную дистанцию съемки. Если снимать объект издали, то он получиться слишком мелко, вокруг будет много лишнего пространства с ненужными деталями, а его детали самого объекта съемки будут плохо различимы.
Не снимайте против источников света — почти наверняка на фотографии получится лишь темный силуэт объекта съемки. Если других вариантов нет, попробуйте подсветить объект вспышкой.
Фотографируя группу людей, обязательно сделайте несколько снимков. По закону подлости почти наверняка кто-то моргнет, отвернется или состроит такое лицо, что хоть образа выноси:)
Если фотографируете ребенка, не снимайте "сверху вниз", не поленитесь присесть.
Используйте трансфокатор (зум) в соответствии со снимаемым сюжетом. Не снимайте крупноплановые портреты широкоугольным объективом, это искажает пропорции лица. Оптимальный диапазон фокусного расстояния для съемки портрета — 80-130 мм. (Соответствует зуму 3-4х у большинства компактных аппаратов). Для съемки портрета во весь рост используйте фокусное расстояние порядка 35-50 мм. (1.5-2x зум у цифрокомпактов).
О фотосайтах
Фотосайты это очень полезное средство обмена опыта опытом между авторами разных уровней и направлений творчества. Для новичков это прежде всего возможность получения отзывов и критики со стороны других авторов, для более опытных фотографов — поиск новых идей. Я вспоминаю, как сам зарегистрировался на Photosight.ru (это был 2002 год) и послал туда свою первую работу. На нее пришло всего 2 комментария, но положительных, это дало мне новый стимул работать над собой. Некоторые работы были удачные, встречались публикой достаточно тепло, но многие втаптывались в грязь. Тогда меня это конечно обижало и расстраивало (эти фотографии мне самому очень нравились!), многие из таких работ я удалил с сайта, но спустя год я понял, что критики были правы.
На фотосайте на первом этапе нужно больше слушать, чем говорить. Смотрите чужие фото, читайте комментарии. Прежде чем кого-то критиковать, сравните уровень работ этого автора со своими работами. Со временем вы научитесь отличать действительно хорошие фотографии от "ширпотреба". Главное — быть честным по отношению к другим авторам. Если чья-то работа нравится, не стесняйтесь похвалить. Если не нравится — не поленитесь корректно написать, почему не нравится. Если будете только хвалить, то вас тоже будут хвалить в ответ — вы не получите обоснованной критики и безвылазно застрянете на своем уровне (зачем куда-то расти, если мои работы всем нравятся?). Таких авторов пренебрежительно называют "медоносами". Они вовсю ставят отличные оценки фотографиям своих "друзей по переписке", за что те им отвеч
В этой теме предлагаю обсуждать как правильно фотографировать на цифровой, да и не только, фотоаппарат.
Вначале сделаем блок для новичков так сказать, кто только купил фотоаппарат с ручными настройками. Позже добавим блок для продвинутых любителей. Отдельные жанры съемки, как например я делал описание про панорамы, можно будет выделить отдельными темами.
Итак Вы купили продвинутый фотоаппарат, неважно какой фирмы и какого размера, важно что у него есть возможность ручных и полуавтоматических настроек. Как получить фотографии чтоб качество вас радовало?
Рассмотрим основные проблемы:
1. Технические настройки фотоаппарата. Экспозиция, экспокоррекция, фокусировка.
2. На каких фокусных что фотографировать.
3. Что такое ГРИП и с какой диафрагмой/выдержкой что снимать.
4. Основы композиции в фотографии.
5. Фотографирование со вспышкой.
6. Гистограмма что и зачем.
7. Фотографирование со штатива.
0 . Начнем с того что обязательно изучите инструкцию к фотоаппарату, половина вопросов как сделать то или иное - кроется в инструкции к фотоаппарату.
1 . Итак на современных фотоаппаратах продвинутого и выше уровня есть как правило достаточно много режимов фотографирования, это куча всяких программных вариантов, полный автомат - «зеленая зона», программируемый автомат, где что-то можно поменять - Р, Приоритет диафрагмы - А, приоритет выдержки - Т и ручные настройки - М.
Для большинства съемок фотографы используют режимы А, Т и М. Притом как правило именно в такой последовательности их частота использования.
Почему так? Потому что как правило нас интересует харакер изображения в первую очередь, а он зависит от диафрагмы в самой большой степени.
Режим приоритета диафрагмы как я написал используется в большинстве случаев, как то фотографирование пейзажей, портретов, предметов, «я тут был» и т.д. В этом режиме пользователь выбирает диафрагму, а выдержка устанавливается автоматически.
Режим приоритета выдержки используется для того чтоб фотографировать движение, например: Спорт, автомобиль в движении, фонтаны и водопады и т.д.
Ручной режим используется как правило при постановочной съемке при вдумчивом подходе или при съемке со вспышкой.
Так же на продвинутых аппаратах есть режим замера экспозиции, для начала давайте определимся что это ткое вообще.
Экспозиция это совокупность трех параметров в фотоаппарате: выдержка, диафрагма и ИСО -т.е. чувствительность.
т.е. они образуют как бы такой треугольник
Как тут видно увеличение значения какого либо из этих параметров приводит к увеличению нежелательных эффектов.
Выдержка - это время когда матрица фотоаппарата подвергается засветке, чем оно больше, тем ровнее надо держать фотоаппарат, иначе все будет размыто. Измеряется как правило в долях секунд, или в секундах. 1/125 к примеру, означает что матрица будет засвечиваться в течении 1/125 секунды, т.е. 0,004 секунды. Эта выдержка короче чем 1/2, т.е. полсекунды например.
Диафрагма - это насколько много света проходит через объектив. Чем больше открыта диафрагма, тем меньше глубина резкости, что это такое рассмотрим ниже. Величина относительная, потому просто 2, 4, 5.6 и т.д. Чем выше значение, тем меньше света проходит на матрицу.
Чувствительность или ИСО - насколько восприимчива матрица к свету, на самом деле не совсем так, но будем считать что так. Чем выше ИСО, тем больше шумов появляется на снимке, при прочих равных, т.е на ИСО 6400 шумов на порядок больше чем при ИСО 200.
Сама же экспозиция являясь совокупностью этих трех параметров отвечает за то, насколько картинка будет темная или светлая. Когда темно на кадре, это называют недодержкой, когда светло слишком - передержка.
Автомат определения экспозиции в фотоаппарате работает по средне-серому значению, потому если в кадре много темного, он попытается это все сделать серым, а если много белого то это тоже станет серым. Что же делать? Нао воспользоваться экспокоррекцией , т.е. вы как бы говорите фотоаппарату, что тут много темного на кадре ставя экспокоррекцию в минус или много светлого, ставя экспокоррекцию в плюс.
Например, съемка зимой, много снега, яркое солнце, а карточки серые… это фотик просто не знает что снег белый, надо было поставить экспокоррекцию в плюс 1 или даже плюс 2, и снег станет белым, тоже самое если фотографируете ну например черную машину, которая вдруг сереет. Только тут экспокоррекцию надо было крутануть в минус. Как ее крутить зависит от фотоаппарата, смотрим инструкцию.
Теперь перейдем к режимам замера - как правило их несколько. Обычно рекомендуют использовать или матричный замер или центровзвешенный, алгоритмы их работы несколько различаются так что читаем инструкцию.
Фокусировка - это наведение фокуса на нужном предмете. Камеры что попроще имеют одну точку фокусировки, те что посложнее имеют их больше, профессиональные десятки. Теперь самое интересное, как правило стоит использовать только ОДНУ точку фокусировки. Ибо на автомате он будет хватать к примеру ближний к вам объект, вместо лица любимой. Итак фокусировочную точку оставляем ОДНУ и по центру. она как правило самая чувствительная. Прижимаем кнопку спуска, фотоаппарат наводится на фокус куда НАМ надо а не куда он захотел и потом перекадрируем не отпуская кнопки до нужного нам кадра. После этог одожимаем спуск. плавно дожимаем, как стреляем из оружия, там не надо дергать и тут не надо давить, просто плавно прожимаем до конца.
Кстати как держать фотоаппарат ? Правильно его держать так - правая рука осуществляет хват сбоку, указательный палец на спуске, левая рука держит фотоаппарат снизу! Не сбоку, а снизу! При этом пальцы лежат на кольце зума объектива, если он зум конечно.
Как то вот так:
Т.е. рука снизу его держит, а не та рука которая жмет спуск его держит. Левую руку лучше прижать к телу, на момент спуска немного задержать дыхание, ноги стоят в удобной позиции, как правило это левая нога чуть вперед, правая чуть назад и поперек. В общем почти как при стрельбе) Чем лучше зафиксировать фотоаппарат, тем четче будет ваш снимок!
2 . Теперь перейдем к фокусным расстояниям, для удобства будем приводить их к пленочным меркам. Это общепринятая точка отсчета. Для начала определимся что то такое есть вообще.
Фокусное расстояние - это расстояние от центра оптической системы (в простейшем случае линзы), до точки где сходятся лучи. Плоскость параллельная оси объектива и проходящая через точку фокусировки - фокальная плоскость. Смысл в чем? в том что чем больше фокусное расстояние, тем меньший угол обзора входит. Ну как простой пример, замочная скважина, чем дальше вы от нее, тем меньше видите. Тут так же. НО с другой стороны, на фотоаппарате чем меньше угол, тем крупнее получается то же объект, так как он попадает уже на весь кадр, а не на его часть. Исходя из всего этого вырисовывается вот такая картинка:
теперь далее, увеличение при этом еще зависит от размера матрицы, чем она больше, тем увеличение меньше. Потому для расчета фокусного расстояния для вашей системы, если это не полнокадровая система, является отношение размеров вашей матрице к полнокадровой, так называемый кроп-фактор. Для большинства зеркалок кэнон это 1,6, для никон и сони 1,5. Ну и если на объективе написано например 17-55, то умножив ля кэнона на 1,6 получим что на полнокадровой матрице это соответствует 27-88 мм. Для мыльниц часто пишут два параметра фокусное расстояние объектива и фокусное расстояние объектива, приведенное к 35мм, т.е. к полному кадру, например на объективе написано 6,0 - 22,5 а в инструкции есть фраза про «Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) 28 - 106.40 мм», отсюда можно посчитать что кроп фактор будет равен 28/6 = 4,7 = 106,4/22,5 приблизительно все конечно.
Ну и рассмотрим для 35 мм наиболее частые употре***емые фокусные расстояния:
Архитектура - 24мм и больше
Пейзаж - 24мм и больше
в обеих вариантах можно и еще шире
Фотография человека в полный рост - 70-90 мм
Фотография лица человека - 80-135 мм
Фотографирование птиц и животных 70-600 мм и больше, например тигров и львов)
Макро - 50-200
Почему именно так?
Все очень просто - с пейзажами все и так понятно, чтоб влезло.
С животинами и птицами тоже понятно, ближе не подойдешь, надо приближать.
Человек - ту не всем понятно, а на самом деле все просто, искажения. Вся причина в искажениях. Кстати машины тоже лучше снимать в диапазоне как и людей, если не надо спецэффектов. Чем шире угол, тем больше искажений на фотографии, тем дальше задний план кажется чем он есть, т.е. например нос будет большим а уши маленькими, т.к. нос гораздо ближе к объективу чем уши для портрета на широком угле, вам ведь придется фотографировать почти в упор. НО тут тоже есть свои фичи, например фотографируя любимую на широком угле снизу в верх, от пола почти, вы сделаете ее намного выше визуально, и ноги будут длинными) А вот если наоборот, то лучше фотку ей не показывать. особенно если рядом будет тяжелая посуда. Машины тоже можно фотографировать на широком угле, могут получиться достаточно интересные вещи.
Наводится на резкость на человек нужно на ближайший к вам глаз . Связанно это с особенностью восприятия, глаз должен быть четким.
3. Теперь по диафрагме . Мы с вами определились что снимаем мы в приоритете диафрагмы, т.е. колесико выбирает режим А или Av зависит от фотика.
Оптика построена по таким принципам, что как правило она более резкая при значениях диафрагмы 5,6 - 8,0 . На более открытых диафрагмах начинается замыливание от оптики (на бюджетных объективах особенно заметно), на более закрытых, т.е. например 16 и выше начинается замыливание на матрице из-за дифракции света. Это мы пока опустим, но просто в это поверьте. Есть такое правило, чем меньше размер матрицы, тем меньшее значение диафрагмы без потери резкости на матрице. Т.е. для зеркалки этот параметр в районе 8, для полноформатной зеркалки может быть даже 16, а вот мыльница даже на 2,8 может начать замыливать уже на матрице, особенно если там много пикселей, так что шибко многопиксельные матрицы - это чисто коммерческий ход, нафиг они не нужны, в мыльницах особенно.10-12 Мп для мыльницы уже перебор) Зеркалки кроп порядка 24 край.
Потому в большинстве случаев ставим режим Av, диафрагму от 5,6 до 8,0 и снимаем. Выдержка подберется автоматически. Для каждой конкретной модели объектива этот параметр варьируется. Если у вас кит объектив, то значение максимальной резкости достигает на 7,1 примерно. Чем объектив лучше, тем на более открытой диафрагме он резче. Графики скину попозже для примера.
ИСО - для дневного света ставим как можно меньше, для зеркалок это 100 или 200. Особо разницы нет. От 400 до 800 вполне терпимо, может потребоваться например в тени или вечером, когда открыть диафрагму уже некуда.
Выдержка - за ней надо следить, чтоб не было смазов. Как определить потенциальный смаз? обчно считается что если фокусное расстояние f мм для полного кадра, то выдержка должна быть не длинее чем 1/f. Например, у вас кроп кэнона 1100D, у которого кроп фактор 1,6. Вы фотографируете на зуме 50 мм, значит у вас выдержка должна быть не длинее 1/(1,6*50) = 1/80, т.е. 1/125, 1/250, 1/500 - это ок. 1/60 - как повезет, а 1/30 скорее всего будет смаз.
Если темно, то сначала пытаемся открыть диафрагму, потом если уже некуда, увеличиваем ИСО до приемлемых значений (зависит от фотика) и если совсем ппц то пытаемся снять так, замерев и ипользуя автоспуск с задержкой по таймеру. Так содраганий меньше и шевелиться камера меньше. Или используем штатив.
Съемка с приоритетом выдержки - тут как правило снимается движение и зависит от того что мы хотим показать. Например - хотим заморозить человека в воздухе в прыжке, ставим выдержку не длинее 1/500, диафрагма подбирается сама. Хотим наоборот размыть объект в движении - ну например машинку, ставим выдержку 1/60, размоется… Хотим размыть водичку чтоб была плавная и мягкая - выдержка пара секунд
Авто с проводкой 1/30
Огни машин в городе типа как 1/2
Еще про диафрагму: диафрагма определяет глубину резкости изображаемого пространства, т.е. сокращенно ГРИП. Что это такое? Очень условно и приблизительно, буквально на пальцах: это объем который на фотографии будет изображен резко, за его пределами будет размыто все. Т.е. Например мы фотографируем человека на фоне скажем парка. Если мы откроем диафрагму максимально широко, да объектив у нас позволяет открыть скажем до 1,4. То весь задний план будет размытым, да и передний тоже. Более того, даже глаз один будет резкий, а второй начнет размываться, т.к. зона ГРИП очень мала. А вот если зажмем до 16 скажем, то зона грип будет больше и задний план будет резким. Т.е. диафрагмой мы еще управлем насколько резкими будут разноудаленные предметы в кадре. Что еще влияет на ГРИП? Размер матрицы. Чем меньше матрица тем ГРИП больше. Это кстати ответ почему нет фокусировки на мобиьниках к примеру. Матрица настолько мала, а светосила настолько слабая, что ГРИП очень большая, практически от ботинок до горизонта. И эффекта размытого фона не получить. В общем целом очень грубо и примитивно, хотим размыть фон? Максимальное увеличение на объективе и максимально открытая диафрагма. Хотим увеличить ГРИП, чтоб все было резко, то ставим диафрагму побольше и зум поменьше. Например пейзаж - 16 диафрагма и фокусное в эквиваленте 24 - наводимся фокусом на объект в 3 метрах от нас и получаем резким изображение от 1,5 метра до горизонта. Снимаем жену так чтоб фон был размыт красиво. напротив листиков просвечивающихся, ставим максимальный зум 135 мм в эквиваленте и диафрагму открываем до 2,0 к примеру, жена в 4 метрах от нас, получаем границы резкого изображения 3.95 4.06, т.е. всего 10 см. Уши уже не резкими будут.
Есть отличный калькулятор ГРИП - http://www.vladimirmedvedev.com/calc.html
4 . Основы композиции, первая и частая ошибка - расположение объектов по центру, прям точно и четко. Так делать нельзя!
Есть правило «золотого сечения»
и т.д. т.е. объектысъемки желательно распологать вот на этих линиях, например глаза человека на верхней линии, линию горизонта или на верхней линии или на нижней и т.д. не надо по центру линию горизонта делать. если у вас это например не отражение в воде здания или дерева, не надо в центр пихать лицо, сместите чуть в сторону и вверх.
При фотографировании людей оставляйте место куда направлен взгляд, не надо чтоб он упирался в край кадра, если машина, то по ходу движения оставляйте ей место и т.д.
Старайтесь уравновесить фотографию, т.е. если что то массивное естьв одной части то и в другой должно быть что-то, иначе перевесит ее.
Попробуйте поиграть с цветами, на контрастах строится неплохо фотография, старый новый, красный синий и т.д.
http://album.foto.ru:8080/photos/or/421051/2664247.jpg
http://album.foto.ru:8080/photos/or/421051/2669157.jpg
Как кадрировать при фотографировании людей посмотреть можно тут:
Как нельзя тут:
5 . Многие вспышки работают сейчас в автоматическом режиме замера, типа ETTL, для них лучше всего делать так. Ставим режим М если света мало, ну например в квартире, или Av если хватает и надо только подсветить тени, и снимаем. В режиме М ставим нужную нам диафрагму, 5,6 к примеру, и выдержку чтоб смаза не было, зависит от фокусного, ну 1/125 к примеру (маскимально короткая которую можно поставиь зависит от фотика и вспышки (высокоскоростная синхронизация)) и снимаем. Вспышка сама сделает предпых и определит сколько мощности надо пыхнуть. Подробно если кому будет интересно потом опишу)
6 . Гистограмма что и зачем.
Гистограмма показывает сколько у вас светлых темных и средних тонов на фотографии. Т.е. это можно сказать как «графический эквалайзер» на магнитоле))) Только вместо частот показывается количество ярких и темных пикселов. Соответственно можно по ней определить темный снимок вышел или нет. На многих фотиках это дело присутствует. Так если гистограмма сдвинута сильно вправо, то фотка темная, если сильно влево, то светлая, если посередке, то средне серая. Надо стараться сделать так чтоб она соответствовала реальности и не выходила за границы. Т.е. если вы видите перед собой белый снег, а гистограмма показывает что максимум пикселей окрашено в средние по яркости цвета, то фотка будет серой. Корректируем экспозицию, снимаем, видим что гистограмма подвинулась влево - фотка ок. Видим что сдвинулась так что как бы отсеклась, значит часть участков будет выбито в белый цвет. Есть еще вариант посмотреть гистограмму по каналам, т.е. по цветам. Так например ярко красный цветок может выбить красный цвет и у вас вместо тональностей как тут
http://album.foto.ru:8080/photos/or/421051/2664240.jpg
будут ярко красные лепестки, как будто ребенок кисточкой покрасил все одним цветом.
Вот пример гистограммы на фотике
видно и кадр и гистограмму. По ней можно сказать что: много светлого и много темного, почти нет среднеярких объектов, темные области могут быть выбиты в черный, т.к. гистограмма резко обрезана справа.
7 . Фотографирование со штатива.
Со штатива фотографировать надо или с задержкой спуска или с пульта. Т.к. нажимая кнопку руками, вы будете сотрясать штатив, это хорошо видно если есть режим «живой картинки» с максимальным увеличением. Так что ставим таймер спуска 10 сек, жмем его и не трогаем штатив. Желательно рядом ен топать и не прыгать)
