ОСОБЕННОСТИ ФОТОСЪЕМКИ В ГОРАХ

Как и было обещано в предыдущем номере, мы информируем читателей «Фотодело» о проекте покорения абсолютных вершин континентов и горных массивов Земли русскими путешественниками, в числе которых - Максим Шакиров и Алексей Кузьминых . Именно Алексей Кузьминых дал подробное интервью нашему журналу и в деталях рассказал обо всех нюансах горной фотосъемки.

Фото Алексея Кузьминых

Алексей, как вам пришла мысль встретить Новый Год на горе?
- Да просто мы с друзьями подумали накануне 2001 Нового Года: скучно отмечать такую дату, напившись и упав лицом в «Оливье». Вот придумали затею: встретить Миллениум на высшей точке Европы, на горе Эльбрус, на высоте 5642 метра над уровнем моря! А потом пошло-поехало: 2003 год мы встретили на Килиманджаро - это высшая точка Африки. Минувшая встреча нового 2004 года состоялась на высшей точке Южной Америки (она же высшая точка всего Южного полушария) - горе Аканкагуа в Аргентине (высота 6962 метра). Теперь впереди у нас три самых сложных вершины из семи намеченных, это: массив Винсент -

высшая точка Антарктиды, гора Маккинли - высшая точка Северной Америки, находящаяся на Аляске, и, собственно, сам Эверест!

- «Сняли шапки» перед вами гордые вершины?
- Говоря об этом проекте, важно правильно понимать происходящее - вершину невозможно покорить, на нее можно только подняться! С одной стороны, человек - это часть биосферы, и то, что он запер себя в городе, нелогично с точки зрения природы, поэтому душа просит постоянно куда-то выехать. Хочется побороться с трудностями, достичь гармонии со своим внутренним миром.

Сама по себе встреча Нового Года на вершине - событие не столь распространенное, но такие прецеденты бывали и раньше. Особенно на южных вершинах. Люди часто ходят на Эльбрус в Новый Год, но встречать праздник семь лет подряд на вершинах - такого никогда не было. Мы первые выступили с таким проектом не только в России, но и во всем мире.

- На чем вы снимаете?
- У меня два фотоаппарата - один пленочный, Canon EOS 50, и недавнее приобретение - цифровой зеркальный Canon EOS 1DS.

- А не страшно тащить с собой на вершину такую хрупкую и дорогую технику?
- Конечно, страшно, но я готовлюсь к этому, беру специальные кофры с мягкими бортами и внутренними прокладками. Естественно, если такую сумку бросить с высоты 100 метров, она не защитит содержимого, но если я случайно оступлюсь и кофр упадет на камни с высоты полметра, скорее всего, ничего ужасного не произойдет.

- Как ведет себя фототехника на вершине?

Заострю внимание на том, как вообще подходить к выбору техники для восхождения на вершину . Передо мной стоял выбор - пленочный EOS 50 или цифровой аппарат? Конечно, с «цифровиком» намного удобнее работать - сразу видишь результат съемки. Если кадр вышел неудачный, то сразу можно сделать дубль и подобрать лучшие параметры экспозиции . Но цифровой аппарат нуждается в электричестве. Уходя на вершину с последней станции внизу, где начинается трек, говоришь «до свидания» не только людям, но и электричеству. И чтобы решить проблему с питанием, есть два способа: либо тащить с собой кучу аккумуляторов,

которые, во-первых, стоят дополнительных денег, а во-вторых, достаточно тяжелые (при подъеме каждые сто граммов имеют значение), либо… Либо все же отдать предпочтение старому проверенному пленочному фотоаппарату: это гораздо легче и одной батарейки хватает пленок на пятьдесят.

- Насколько было холодно на вершине?
- Поскольку в Аргентине сейчас лето, холод начинался с предбазового лагеря. Базовый лагерь располагался на высоте 4300 метров. Там температура ночью опускалась градусов на

десять ниже нуля, а днем - градусов 10–15 выше нуля. Так что чем выше мы поднимались, тем холоднее становилось, а на самой вершине минус был постоянный - где-то -15 °С даже днем. Ночью там никто не оставался, поэтому для ночевки мы спускались с вершины в высотные лагеря.

- Опять же выбор в пользу пленки был обусловлен тем, что аккумуляторы на морозе садятся быстрее?
- Да. Мы взяли двадцать пленок - профессиональные Kodak Prophoto, Supra и Portra, чувствительность

На все случаи жизни. Для подстраховки и для теста взяли еще и маленькую цифровую камеру Canon Powershot A70. На случай, если бы основная камера отказала, было бы чем фотографировать. Кроме того, мой бизнес связан с продажей камер, и это был хороший шанс ее протестировать.

- И как они себя вели? Обе снимали?
- Никаких экстремальных ситуаций с отказом камер или их падением в пропасть не произошло, обе камеры снимали в течение всего пути. Фотографии прошли обработку , попали в журналы .

Те, что я даю для публикации в вашем журнале, - с пленки. Пленка по сравнению с Powershot A70 дает большее разрешение, и, конечно, зеркальный фотоаппарат дает гораздо больше возможностей. Длиннофокусная оптика позволяет размывать изображение, использовать различные фильтры, можно использовать широкоугольную оптику, чтобы делать панорамы, и т.д. Хотя на «цифре» мы тоже сделали много дублей. Так что обе камеры вели себя безупречно, несмотря на высоту и холод. Никаких нареканий при работе в экстремальных условиях не было. Были небольшие проблемы с Powershot’ом - камера относится к любительской нише, она долго фокусируется, с ней невозможно производить, например, репортажную съемку. С того момента, как нажимаешь на кнопку, до момента, когда камера делает снимок, проходит полторы-две секунды, а это навсегда упущенный момент!

- Вы причисляете себя к любителям или к профессионалам?
- Это зависит от точки зрения. Профессионал - это тот, кто зарабатывает деньги фотографией или тот, кто освоил профессию и хорошо снимает? Я снимаю для себя, для друзей, для истории. Но по уровню оснащения и подходу к фотографии я стремлюсь к профессионализму.

- Как давно вы снимаете?
- Я купил свой первый пленочный фотоаппарат совершенно случайно, лет пять назад. Это было в Питере, на Невском проспекте - я зашел в какой-то магазин подержанной фототехники, и хорошо подкованный менеджер по продажам (несмотря на то, что я не собирался ничего покупать) продал мне зеркальную камеру Pentax MZ5.
Я благодарен тому продавцу, с тех пор на меня обрушились одновременно две «болезни»: страсть к путешествиям и к фотографии.

- Расскажите о собственных эмоциональных впечатлениях от этих поездок.
- Владимир Высоцкий очень верно сказал в одной из своих песен: «Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятую долю таких красот и чудес». Верно сказал! На все сто процентов. Горы тянут, как магнит. Это невозможно ничем объяснить, но что-то туда влечет вновь и вновь человека, который побывал на вершине хотя бы однажды. С одной стороны, это очень сложно. Восхождение - тяжелая физическая работа. Впрочем, есть горы, комфортные для туристов, например Альпы. Там много дорог, подъемников - практически до самой вершины можно доехать с банкой пепси-колы в руках.
Более сложные места требуют высокой самоотдачи. Например, наше последнее восхождение на Аканкагуа заняло две недели. На две недели мы ушли от цивилизации в те места, где нет электричества, нет тепла - нет ничего. Все несешь с собой: еду, газовые горелки, палатки - как улитка, тащишь весь дом на горбу. И это еще один момент, который доставляет огромное удовольствие. После того как ты преодолеешь все эти трудности и окажешься в месте, где были единицы людей, понимаешь, что видишь те места, которые практически никто не видел, и испытываешь запредельные эмоции!
Запечатлеть все это на фотокамеру и потом показать другим - это своего рода миссия, ты несешь людям то, чего они никогда не видели. Кроме того, горы - это красота, чистый воздух, спортивный образ жизни, романтика странствия! Урбанизация и бизнес забивают голову ненужными вещами, поэтому я для себя раз и навсегда решил, что раз в квартал буду куда-нибудь выезжать.

- Как вы выстраивали композицию, какие объекты съемки заинтересовали?
- Теперь собственно о съемке. Композицию сложно выбирать и сложно прогнозировать. Фотографу нужно натренировать глаз. Идешь по треку и видишь интересную картинку, здесь должно быть некое чутье. Дальше - достаешь технику. Помимо самого фотоаппарата со мной есть стандартная оптика : объектив с переменным фокусным расстоянием 28–70 мм; широкоугольник 24–35 мм; телевик 70–200 мм и 2x-конвертор, делающий 140×400 из 70×200 мм. Это - куча стекла и металла. Ребята, с которыми мы поднимались, крутили пальцем у виска, потому что при восхождении считают каждый грамм. Одна же моя «фотографическая сумка» весит около 8 кг: 4 объектива, фотоаппараты, вспышка, маленький штативчик - он тоже пригодился в условиях вечерней съемки… Конечно, можно было воспользоваться подручными средствами - камнями, но штатив можно ставить куда угодно и больше не задумываться на эту тему. Да, весь этот груз достаточно тяжел, а ведь на мне еще и рюкзак со всем необходимым! Но свое добро руки не тянет… (Улыбается.)

- Итак, о ракурсах…
- Их видно сразу. Остановишься, оцениваешь, насколько ракурс красивый. А иной раз - посмотришь на картинку и понимаешь, что где-то ее уже видел, уже фотографировал. В таких случаях идешь дальше, потому что каждая остановка длится в среднем пять минут: встал, достал фотоаппарат, надел оптику, сфотографировал, сделал несколько дублей, упаковался, оделся и пошел дальше. К тому же ближе к концу дня появляется усталость, некоторые кадры пропускаешь. Конечно, это непростительно для профессионального фотографа, но иногда приходится идти на компромисс с собой.

- Точка съемки, эксперименты с выдержкой?..
- Можно использовать несколько точек съемки, если сразу не кажется, что именно эта точка съемки будет оптимальной. С каждого выбранного места делается несколько дублей. Хотя если условия освещения достаточно ровные, то на пленке ограничиваешься одним дублем; имея пятилетний опыт, уже знаешь, что кадр будет в точности таким, каким задуман. Если условия освещения рваные, есть яркие цвета и тени, то лучше не пожалеть пленки - как минимум сделать эксповилку: недодержка-передержка. Если сюжет, например, текущая вода водопада , то можно поэкспериментировать с выдержкой - «заморозить» воду на короткой выдержке, 1/250, 1/500 - будет видна каждая капелька. А можно сделать большие белые линии, когда никаких капель не видно, и мощь струи предстает во всем великолепии - это получится с рук на 1/45, 1/60. Если же есть возможность поставить штатив, то можно делать выдержку до 1/4 секунды. Иногда на отдельный сюжет может уйти целая пленка.

- Как вы настраивали баланс белого?
- Поскольку слой атмосферы, который находится над нами, с каждым метром приближения к вершине уменьшается, небо постепенно принимает насыщенный ультрасиний цвет. Это безумно красиво - с земли такого никогда не увидишь - синева доходит до черноты! Появляется отдельная задача - фотографируя небо, найти где-нибудь маленькие рваные облачка и сделать из них композицию .
Само по себе ровное небо неинтересно. Но если по нему бегут облака, появляются какие-то лучи, отражения - оно становится интереснейшим объектом для съемки! Для этой цели идеальны фильтры , я использую поляризационный , иногда придающий сумасшедший контраст картинке, - отражения убираются, и небо получается ядовито-синего или черного цвета - вкупе с облаками выходит нечто очень интересное! И все это на фоне горы, покрытой снегом…
У этого приема, впрочем, есть минус: поскольку очень много синего и много снега, отражающего эту синеву, то все фотографии получаются синими по умолчанию. Человеческий глаз отфильтровывает нужные цвета. Скажем, гора видится белой, поскольку наш мозг знает, что снег должен быть белым, а камера видит, что снег синий, поскольку он подсвечен синим небом, и у него будет голубоватый оттенок, особенно это проявляется в тени. В солнечный день на фотографии снег в тени будет не просто голубым, а синим. Все это корректируется розовым фильтром , убирающим в условиях горной съемки синеву, - и получается картинка с «правильными» белыми тонами. Это касается пленки. В случае цифры надо просто выставить баланс белого - по белому листу бумаги или по снегу.

- Есть ли секреты в фотосъемке людей на фоне горных пейзажей?
- Здесь есть две хитрости. В горах яркое освещение (мы не берем пасмурные дни, а говорим о солнечных), которое дает глубокие резкие тени. То есть фотографу надо вставать так, чтобы солнце светило человеку прямо в лицо. Но бывает, что при таком ракурсе вас не устроит задний план. А если хочется сделать портрет на фоне интересной вершины, то солнце, как назло, окажется где-то сбоку или сзади! Самые резкие тени обычно портят фотографию - получается либо голова черная, либо вообще все лицо «проваленное». Избежать этой проблемы можно при помощи вспышки . Тогда хорошо прорабатывается и задний план, освещенный солнцем, и передний, находящийся в тени. Из-за того же яркого освещения, когда на заднем плане еще есть и снег, камера (особенно если там стоит матричный или центровзвешенный замер) видит этот снег как яркое пятно и настраивает экспозицию так, чтобы проработка была средней. В результате человек получается темным пятном на ярком фоне - лица и деталей не видно. Чтобы это исправить, надо делать экспокоррекцию. Поскольку центральный объект на снимке - это человек, то задним фоном можно пренебречь, пусть будет пересвет - рельеф все равно будет виден. Еще можно размазать фон фокусом, все равно будет видно, что там гора, ледник, а главная задача будет выполнена - человек «проработан».

- В какое время суток самое удачное освещение?
- Дневное освещение плоское, сложно найти интересный ракурс. Рано утром очень не хочется вставать и выходить из палатки, но нужно себя заставить, потому что причудливые тени, которые откидывают вершины, палатки и ледники, оказываются самыми интересными. То же самое можно сказать про закатный свет, особенно когда солнце село и отблески от облаков дают неожиданное розовое и оранжевое освещение.
Эти моменты - самые интересные для съемки, но у них же есть и свои сложности. У меня есть один снимок, где я фотографировал отражение ледника в маленьком горном озере. Раннее утро, ледник уже освещен солнцем, а озеро еще в тени. Такой разброс по освещенности ни одна пленка в мире и даже цифровая камера никогда не сможет охватить - это под силу только человеческому глазу! Поэтому приходится чем-то жертвовать, определяться, что для тебя важнее: либо объект в тени, либо объект на свету. Исходя из этого, выстраиваешь экспозицию так, чтобы проработать наиболее интересный объект. Поскольку я фотографировал отражение горной вершины, то оно и в воде было ярким. Я замерил экспозицию по леднику, сделал небольшую передержку - вышел небольшой пересвет, черная густая тень, где видны небольшие детали и вода с яркими бликами отраженного ледника. Итак, здесь я пренебрег деталями в тенях, они ушли в черное и еле заметны, зато получилась великолепная картинка отражения в воде яркого ледника.

- Алексей, судя по всему, вы смотрите на пейзажи с точки зрения художника…
- Да, конечно. Нет смысла снимать картинку только для того, чтобы потом вспомнить, что там было. Нужно фотографировать так, чтобы человек, который никогда не был в этом месте, не знает, где, когда и кем сделана эта фотография, увидев ее, получил какие-то эмоции, чтобы ему захотелось побывать в данном месте, чтобы он прочувствовал эту красоту! К сожалению, многие фотографии, сделанные любительскими камерами и с любительским подходом, годятся только для семейных фотоальбомов. Такие фотографии вызывают эмоции, связанные с конкретным моментом, только у очевидцев. А прочая аудитория остается в недоумении. Поэтому общий совет всем, кто «заболел» светописью: фотография должна быть маленькой историей, концентрированным сюжетом, отражающим целую гамму чувств и настроений, посетивших вас в момент съемки!

Практические советы фотолюбителям при съемке в горах
— Поскольку речь идет об огромных расстояниях (видимость зачастую простирается на несколько десятков километров), то стоит подчеркнуть сам масштаб. Если это перспектива, уходящая вдаль, нужно постараться поставить интересный объект на переднем плане, так, чтобы читалась его фактура, просматривался средний план и перспектива, уходящая вдаль. Вдали может быть гора или озеро, какая-то прямая, ведущая вглубь кадра. Желательно присутствие нескольких объектов: на переднем плане, на среднем плане и вдали, тогда картинка получается целостная - она начнет «играть».
— При фотосъемке скального массива огромного размера рядом нужно обязательно иметь какой-то объект для сравнения. Без привязки к масштабу это все не воспринимается так глобально, как оно есть на самом деле. Огромная гора на фотографии будет восприниматься как небольшой камень… Привязкой вполне может быть человек, стоящий где-нибудь у подножия, дерево, домик - тогда эта гора начинает выступать в своем реальном масштабе.
— При съемке ледников, разломов, трещин бывает сложно угадать со светом - эти объекты очень интересны, но яркий снег слепит, и камера все время пытается выставить очень короткую выдержку, чтобы проработать снег. Поэтому я рекомендую делать эксповилку, если не хотите потерять фактуру ледника, то лучше сделать недодержку, тогда сам снег будет немного сероватым, но структура трещин будет хорошо проработана. А если на леднике много разбросанных камней и хочется воспроизвести их фактуру, то лучше сделать передержку - тогда камень «проработается», а снег уйдет в белизну.
— Фотографирование флоры и фауны в горах - это отдельная большая задача, потому что зверюшки и птички есть не везде и они не такие пуганые, как на городских окраинах. Тем не менее близко к себе животные не подпускают. Поэтому следует запастись хорошим объективом и штативом. Красивая птичка подпускает к себе не ближе чем на три метра, и, чтобы снять ее крупным планом, нужно иметь возможность поставить фокусное расстояние 300–400 мм. Если хорошее солнечное освещение, то можно попытаться удержать камеру в руках, но скорее всего помешает «шевеленка», поэтому нужен штатив. Есть штативы с «шаровой головой», на них камеру можно крутить во всех плоскостях одновременно и фиксировать одним движением ручки - это удобно. Навел на птичку, нажал на взводной курок - щелк, птичка попалась!
— Пару слов о контровом освещении. Например, когда я фотографировал восход над горой. Солнце очень сложно фотографировать, оно практически всегда «забивает» всю остальную картинку - спасает только

Горы - это особый мир. Горы - это удивительный природный ландшафт, имеющий свои неповторимые особенности. Законы «жизни» гор совершенно другие, эти законы совершенно не похожи на законы моря или равнины, леса или города… В горах всё не так. И это чувствует каждый человек, попавший в их плен. А фотографу или художнику горы могут подарить великолепные пейзажи. В горах складываются уникальнейшие условия для фотосъемки. Но, в то же время, они ставят перед фотографом множество задач, разрешить которые начинающему любителю фотографии бывает достаточно сложно.

Как вы уже поняли, в нашей сегодняшней статье мы хотим рассказать вам о съемке в горах. Ну и, конечно же, попытаемся вдохновить вас на творчество, подвигнуть на несколько сот метров приблизиться к небесам. И сделать это, конечно же, с фотоаппаратом.

Складчатость и высота горного рельефа

Если вы не новичок в фотографии, то у вас, скорее всего, есть опыт съемки в равнинной местности. Ну, например, где-нибудь в средней полосе России. И во время своей работы вы наверняка сталкивались вот с какой проблемой: перед вами простирается абсолютно плоский ландшафт, а взгляд ваш постоянно упирается во что-то: в лес, например, или в какое-либо строение. И для того, чтобы сделать пристойный пейзаж, вам приходится искать какое-нибудь возвышенное место. С такой точки можно и ракурс поинтереснее подобрать, да и вообще вид у пейзажа совсем другой будет. Вот почему многие более-менее опытные фотографы пейзажи на равнине часто снимают или с крутого берега реки, или с какого-нибудь холма, или с крыши дома, или с какой-нибудь вышки.

При съемке в горах эта проблема пропадает сама собой. Ее решают сами горы. Ведь находясь на горе, на определенной высоте, фотограф может смотреть очень далеко. А между горами очень часто можно уловить очень интересную свето-теневую игру. Да и вообще горы - просто великолепный фон для самых разных фотографических сюжетов.

Быстро меняющаяся погода

Погода в горах очень неустойчива, непостоянна. Она может полностью изменится в течение весьма короткого промежутка времени. Посмотрите хотя бы на эти два снимка. Между первым и вторым кадром прошло всего три минуты! Такая стремительная переменчивость состояния природы для фотографа имеет как свои плюсы, так и определенные минусы. В чем плюс? В том, что за один съемочный день вы сможете сфотографировать и дождь в горах, и туман, и яркое голубое небо с красивыми облаками над впечатляющими горными вершинами, и даже снег и иней на горных растениях!

Многие почему-то считают, что пейзажной фотографии спешка чужда, что жанр пейзажа не требует от фотографа большой скорости в работе. Но так думают только те, кто никогда не снимал в горах. Для того, чтобы поймать в кадр какое-нибудь интересное состояние природы, ну например красивое и эффектное освещение, очень часто нужно действовать очень быстро. Решения порой приходится принимать просто молниеносно. Точно так же, например, как и при работе над фоторепортажем. Вот как раз в этом-то и заключается основная сложность фотографирования в горах. Бывает так, что приходится со штативом наперевес стремглав бежать в нужную точку, да еще на ходу думать о том, какой светофильтр надеть на объектив, для того, чтобы, например, облака на снимке получились более яркими в условиях того или иного освещения, которое порой может сохраняться всего лишь одну-две минуты!

Ну, а в плане быта и комфорта, в плане защиты фотоаппаратуры, переменчивая погода в горах вынуждает вас иметь защиту от дождя и от холода.

Необычность горной природы

Природа в горах очень не похожа на природу равнин. В горах растут другие деревья и травы, цветут совсем другие цветы. Да и животный мир в горах тоже не похож на тот, который можно увидеть в равнинной природе. И, причем, все это меняется в зависимости от высоты гор, от высоты обитания животных и растений. Флора и фауна гор, кстати, может стать одной из отдельных тем ваших снимков.

Многие фотографы привыкли снимать моделей в условиях студии. Некоторые занимаются уличной фотографией и ищут интересные типажи на оживленных улицах больших и маленьких городов. А может быть, лучше забыть на время про всё это и сходить в горы? Поискать людей там? Уверяем вас, жители горных районов не менее интересны с фотографической точки зрения, чем обитатели городов! У них очень интересная внешность, самобытные, непривычные нам костюмы… Даже глаза у них светятся совсем по-другому! Посмотрите, хотя бы, вот на этот снимок. На нем - преклонных лет жительница деревни Питомине, расположенной у подножия горного массива Дурмитор в Черногории.

Особенности планирования и организации фотосъемки в горах

Горы - место особенное. Обычному городскому жителю в горы не так легко попасть. Это совсем не то, чтоб по пути с работы забежать в магазин за булкой хлеба и коробкой молока. В горы нужно идти подготовленным и правильно экипированным. Да в нашем случае, еще и о фотоаппаратуре позаботится. А она, как вы знаете, не только тяжела, но и довольно нежна.

Для начала давайте поговорим о том, как добраться до гор. Как доехать до них.

Посещение общедоступных для туристов мест

Этот способ попасть в горы смело можно назвать самым простым и самым доступным. Вам просто нужно присоединиться к основному туристическому потоку к какой-нибудь достопримечательности в тех или иных местах, где вы решили побывать и поснимать. Тут вам не потребуется особых усилий и каких-то сложно нарабатываемых навыков. Но минус такого посещения гор заключается в том, что настоящей, дикой, первозданной горной природы вы не увидите. Да, вы, конечно же, будете находится в горах, но тем не менее - среди огромного количества людей…

Вот посмотрите, хотя бы, на этот снимок. Он сделан на специально оборудованной смотровой площадке на горе Ловчен в Черногории. Эта гора считается одной из самых, пожалуй, главных достопримечательностей черногорского приморья. На ее вершине расположен мавзолей местного правителя Петра Негоша. Это место активно посещается туристами практически всё лето, начиная с мая и заканчивая октябрем. Зимой экскурсии на гору Ловчен не водят. Это связано с тем, что зимой горные дороги заметает снег.

Индивидуальная поездка на транспорте

Если у вас есть свой автомобиль, или вы взяли его в прокат, то, само собой разумеется, вы сможете поехать куда угодно. Ну, естественно, туда, куда реально доехать на автомобиле. Кстати, заехать на машине можно достаточно далеко, вы даже поначалу можете и не представлять себе куда, в какие глухие и заповедные места. Но, тем не менее, никогда не забывайте и о собственной безопасности: горные дороги не всегда имеют хорошее покрытие и зачастую движение по ним на автомобиле может быть просто опасным. Особенно в плохую погоду или зимой. Вот поэтому, подбирая автомобиль для поездки в горы, остановите свой выбор на полноприводном автомобиле или автомобиле с большим дорожным просветом. Ну, а те, кто может позволить себе это - до места съемки могут добраться другими видами транспорта. Например, верхом на лошади или даже на вертолете.

Пешее путешествие

Несмотря на прогресс, на стремительное развитие науки и техники, улучшение нашего быта, для путешествия в горах человечество до сих пор не изобрело практически ничего. Самое лучшее для этих целей, что есть у человека - это его собственные ноги. До подавляющего большинства интересных мест в горах можно добраться только пешком. Исключительно пешком и ни как иначе. Ну, или на каких-нибудь осликах или ишаках. Но у вас вряд ли есть навыки и опыт такого передвижения. Вот по этой простой причине большинство фотографов, снимающих в горах, обычно владеют и навыками горного туризма и альпинизма. Так что если вы не боитесь прошагать пешком 5-7 км, переночевать в палатке, варить на костре похлебку - то этот вариант вам вполне подходит. Но, тем не менее, если вы считаете, что у вас нет достаточных навыков и необходимого опыта, в горы одному лучше не ходить. В любой экстремальной ситуации ваш друг и спутник всегда придет к вам на помощь. Самый лучший вариант такого похода - это несколько человек, объединенных одним и тем же интересом. В данном случае - фотографией. Только они поймут вас, например, если вы вдруг увидите интересный камень и «зависните» около него на час, пытаясь найти нужный ракурс и освещение. Или когда вы разбудите всех в палатке в пять часов утра для того, чтобы они тоже, как и вы, порадовались красивейшему восходу.

Подобные фотопутешествия требуют особой, очень тщательной подготовки, четкого планирования, детальной проработки маршрута по картам. Всё это нужно для того, чтобы суметь поснимать в разное время в разных местах, в разных условиях освещенности, на разной высоте и так далее. И ночевки нужно тоже спланировать в приемлемых для отдыха местах.

Сегодня на туристическом рынке есть даже специальные предложения. Некоторые туристические агентства организуют специальные туры для фотосъемок, в том числе и туры в горы для фотографов. Если вам затруднительно самим организовать такой поход, то можно воспользоваться услугами специалистов.

Ну а теперь мы предложим вам несколько советов о том, как фотографировать в горах, как получить по-настоящему красивые и запоминающиеся кадры. Это уже не зависит от того, каким форматом путешествия вы будете пользоваться.

Прежде чем начать снимать, поставьте перед собой конкретные цели

Еще до начала съемки рекомендуем вам четко определиться, в каком жанре вы будете снимать, какого типа сюжеты для вас будут интересны. В первую очередь, исходя из этого вам и нужно будет выбирать маршрут горного путешествия. Зависит от этого так же и комплект фотоаппаратуры, который вам будет необходим для той или иной работы. Вариантов тут великое множество. Ведь в горах можно снимать не только пейзажи, но и портреты. Можно делать репортажи, создавать этнографические фотопроекты, заниматься макросъемкой и многим-многим другим. Еще находясь дома вам нужно определить для себя: либо вы будете фотографировать все подряд, как самый обыкновенный турист с «мыльницей» (в этом случае чаще всего хорошие снимки получить бывает очень сложно…), либо поставите перед собой определенную цель и сконцентрируетесь конкретно на ней одной. В таком случае шанс получить действительно хороший кадр у вас значительно возрастает.

Маршрут горного путешествия нужно тщательно разрабатывать

Четкий план маршрута должен быть обязательно. Независимо от того, каким путем вы путешествуете. На маршруте нужно четко отметить все ключевые точки для съемки и для ночевки. Точками для съемки могут быть места, в которых можно сфотографировать, например, красивый пейзаж, или какой-либо интересующий вас природный объект, горный поселок или еще что-то. У места для ночевки должен быть источник воды. Там должно быть место для того, чтобы разбить палатку. Хорошо, если точка ночевки и точка съемки будут совпадать. В этом случае вам можно будет сделать снимки этого места при разном освещении, в разное время суток, при разном состоянии погоды.

Что необходимо с собой взять

Само собой разумеется, в поход в горы вам придется взять с собой не только фотоаппарат. Вам потребуется еще много всякого снаряжения. О чисто туристском, походном снаряжении, об одежде и обуви, о количестве и качестве пищи и воды вы можете почитать на специальных туристских сайтах, и мы сейчас не будем на это отвлекаться. Сосредоточимся конкретно на том, что в горном походе вам может потребоваться из фототехники и фотоаксессуаров.

Не забывайте о том, что каждый лишний грамм в рюкзаке в походе, особенно в горном, может быть достаточно ощутим. Это знают все любители пеших походов, в том числе и фотографы-туристы. Вот почему не имеет никакого смысла брать с собой всю имеющуюся у вас фотоаппаратуру. В таком случае можно просто не дойти до конечной точки маршрута. В пеший поход нужно брать только то, что вам действительно потребуется. Только самое необходимое. Как мы уже говорили выше, определиться с комплектом фототехники нужно заранее, в зависимости от того, какую цель вы для себя поставили.

Фотокамера

Фотокамера - это основной инструмент фотографа. Об этом нет нужды говорить. Естественно, нужно понимать, что для серьезной работы нужна серьезная фотокамера. Конечно же, речь идет о фотокамере зеркальной. Почему нужна именно такая фотокамера? - спросит дилетант. Не проще ли взять фотоаппарат полегче, ведь «у него порой и пикселей побольше». Ответим. Зеркальная фотокамера имеет ручные настройки, в ней можно заменять объективы, она имеет достаточно большой вес. Всё это очень важно для получения хороших результатов. Даже вес. Тяжелая фотокамера увереннее лежит в руках и при съемке создает меньше вибрации.

Большинство из современных зеркальных фотоаппаратов, тем не менее, имеют не очень большой вес и габариты. Например, популярный сегодня Nikon D3300 имеет вес всего 430 граммов. А довольно совершенный полнокадровый Nikon D750 весит 840 граммов.

Конечно, компактные фотокамеры намного легче. Почему? Да потому, что основная часть массы фотоаппаратуры приходится на оптику. И не имеет никакого значения, зеркальная у вас фотокамера или беззерекальная. Объективы весят примерно одинаково. И еще одна немаловажная деталь. Компактные беззеркальные фотокамеры от одного полного заряда батареи работают гораздо меньше времени, чем зеркальные. Из этого следует, что малый вес такой фотокамеры компенсируется в вашем рюкзаке дополнительным комплектом аккумуляторов, которые просто необходимо будет иметь с собой. Ну, и еще одна отрицательная черта компактной фотокамеры - именно ее компактность. На маленьком корпусе «мыльницы» расположено очень много различных кнопочек и рычажков. И эти кнопочки и рычажки, естественно, тоже достаточно малы. Вот поэтому управлять таким фотоаппаратом в сложных условиях бывает весьма проблематично. А если на улице мороз и у вас на руках перчатки - то и вообще практически невозможно. А в горах морозы бывают часто, так что работать в перчатках приходится не так уж и редко.

Объектив

Объектив - тоже значимая часть комплекта фотоаппаратуры. У него не менее важная роль в работе, чем роль самой фотокамеры. А, возможно, даже и большая. Ведь именно объектив и создает фотографическое изображение! Именно от объектива зависит глубина резко изображаемого пространства, угол обзора и многое-многое другое. Если вы планируете в горном походе снимать пейзажи - то угол обзора объектива для вас принципиально важен. Ведь вам наверняка захочется передать на своей фотографии весть простор развернувшегося перед вами пейзажа! Из огромного количества существующих сегодня широкоугольных объективов мы рекомендуем обратить внимание на модель Nikon AF-S 10-24mm f/3.5-4.5G ED DX Nikkor. Этот объектив хорош для неполнокадроовых фотокамер. А для полнокадровых мы посоветуем объектив Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor. Он достаточно легок и удобен. Для многих фотографов он является основным. В горы с собой можно взять и обычный так называемый «полтинник» - объектив с фиксированным фокусным расстоянием в 50 миллиметров, ну например Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor. Он пригодится вам для того чтобы снимать портреты или не очень панорамные пейзажи. Из телевиков, то есть длиннофокусных объективов, можно порекомендовать Nikon 85mm f/1.4D AF Nikkor или Nikon 70-200mm f/4G ED AF-S VR Nikkor.

А теперь давайте опять вернемся к вопросам дилетантов. Почему нельзя вместо трех объективов - широкоугольник, «полтинник»-фикс и длиннофокусник - взять один объектив, универсальный, с большим диапазоном изменения фокусного расстояния? Ну, например 18-200 миллиметров или даже до 300? Ответ на этот вопрос довольно прост. Точнее, два ответа. Первое. Качество создаваемого универсальным объективом изображения заметно хуже. Что следует понимать под качеством изображения? Это резкость, отсутствие аберраций и дисторсий, а так же бликов при съемке в контровом свете. Что такое аберрация и дисторсия - почитайте в других статьях, мы сейчас не будем отвлекаться на это. Источников множество. Второе. Светосила. Светосильным объективом можно, как минимум, при недостаточном освещении снимать с рук при довольно коротких выдержках. Так же он позволяет красиво размывать фон при съемке крупных планов и портретов, то есть работать с маленькой глубиной резко изображаемого пространства. Объектив с фиксированным фокусным расстоянием в 50 миллиметров - чаще всего это достаточно светосильный объектив.

Штатив

Этот предмет фотографического снаряжения в горах в глазах новичков и дилетантов может показаться нонсенсом, даже, в некотором плане, вызвать изумление. «Зачем ты в горы потащил эту тяжеленную железяку?» - наверняка спросят они вас. Но, тем не менее, любой опытный мастер фотографии вам уверенно скажет, что серьезная съемка пейзажа без штатива просто немыслима. Именно этот аксессуар дает вам возможность сделать качественные снимки в условиях слабой освещенности. Ну, например, на закате или восходе солнца, в дождь или туман, или даже ночью. Так же штатив поможет вам снимать на очень маленькой диафрагме. Это нужно для того, чтобы получить идеальную резкость по всей плоскости кадра, от переднего до заднего планов. Без штатива трудно сделать кадры с экспозиционным брекетингом для создания HDR-изображения (что это такое - почитайте в другом месте. Если мы будем говорить и об этом, наша статья значительно увеличится в своих объемах).

Конечно же, для дальних и тяжелых походов в горы хочется выбрать такой штатив, который бы и весил поменьше, и в своих габаритах был бы покомпактнее. Тем не менее, тут очень важно найти компромисс между легкостью, размером и надежностью, устойчивостью. Неустойчивый и вечно дрожащий штатив - это, можно сказать, полное его отсутствие. Зачем такой вообще нужен?

Светофильтры

Некоторые современные фотографы считают светофильтры достаточно спорным предметом. Они уверяют своих коллег в том, что светофильтры не нужны вовсе. Что, якобы, сегодня, при развитии компьютерных технологий, и без этих стекляшек можно добиться очень многого. «Зачем таскать с собой в сумке эти никому уже не нужные предметы?» - считают они. Но они в корне не правы. Светофильтры нужны и сегодня. И вот почему.

Взять, хотя бы, поляризационный светофильтр. Он нужен для увеличения контраста изображения и для того, чтобы избавиться от бликов на бликующих объектах - например, на стекле или водной глади. Поляризационный светофильтр позволяет так же избавиться и от отражения в стекле. Но вот беда - с широкоугольными объективами такой светофильтр сочетается очень плохо. Изображение, созданное оптической системой «широкоугольник+поляризационный светофильтр», может иметь неравномерное затемнение в кадре и даже пятна. Конечно, более качественные поляризационные фильтры работают лучше некачественных, но и стоят они на порядок дороже.

Градиентный светофильтр. Этот аксессуар нужен для того, чтобы при съемке выровнять в кадре разные по яркости участки. Ну например, небо и землю. Ну кому же хочется вместо красивого и сочного заката получить на снимке белесый пересвет? Если градиентный светофильтр вы подберете и установите правильно, то на вашем снимке самым естественным образом сохранятся все мельчайшие детали и тончайшие цветовые оттенки. И вам не будет никакой необходимости в процессе постобработки изображения на компьютере прибегать к различным монтажам в графических редакторах. Но, однако, оговоримся: лучше всего в работе использовать системные градиентные светофильтры (Cokin, Lee, Singh-Ray). Кстати, фирма Lee выпускает специальную систему крепления различных светофильтров, лишенных резьбы, на объектив фотокамеры. К тому же некоторые объективы не имеют резьбы под светофильтр из-за особенностей своей конструкции. Ну, например, популярный сверохширокоугольный объектив Nikon AF-S 14-24mm f/2.8G ED. Но если вы приобретете вышеназванную систему, работать со светофильтрами Lee серии SW150 вам будет легко и удобно.

Градиентный светофильтр в круглой оправе с резьбой мы бы вам не порекомендовали. Дело тут в том, что при такой конструкции светофильтра очень трудно точно контролировать область затемнения в кадре. Стало быть, затемненным может оказаться совсем не тот участок, который вам нужно затемнить. Ну, например, на снимке вы можете получить затемненное сверху небо, которое на участке, близком к горизонту, будет пересвечено. Безрезьбовые градиентные светофильтры помогут вам избежать этого.

Фотографу, снимающему в горах, рекомендуем иметь в своем арсенале и нейтрально-серый светофильтр. И даже несколько их, различающихся по своей плотности. Нейтрально-серые светофильтры дают вам возможность в той или иной степени удлинять выдержку, то есть скорость затвора, на которой вы будете снимать. Степень увеличения выдержки напрямую зависит от плотности светофильтра. Длинная выдержка позволяет смазать в кадре предметы, находящиеся в движении. Самый, пожалуй, популярный пример такой съемки - съемка водопадов или какого-либо другого быстро текущего водного потока. Ну, скажем, горной речки. Посмотрите, какие красивые получаются снимки. Вот этот сделан с применением нейтрально-серого светофильтра с выдержкой в 15 секунд. Кстати, если у вас нет такого фильтра, но есть возможность задержаться у водопада до сумерек - то подобный снимок на длинной выдержке вы сможете сделать и без вышеописанного аксессуара.

Аккумуляторы

Никогда не забывайте о том, что без аккумулятора ваша фотокамера без особого труда мгновенно превращается в дорогущий кирпич. Если вы решили отравиться на съемку в горы, и особенно, если вы запланировали поход на несколько дней, вам нужно рассчитать примерное количество нужных вам аккумуляторных батарей. Ну, а при непосредственной работе рекомендуем научиться экономить энергию аккумуляторов. Как? Не так уж это и сложно, как может показаться. Меньше снимайте в режиме Live View, и вообще запомните, что работа дисплея забирает достаточно много энергии. Так же не забывайте, что на холоде аккумуляторы тоже очень быстро теряют свою энергию.

Фотосумка

Мелочь, казалось бы - фотосумка. Но это не так. Интересно, что пишут и говорят о них очень мало. А зря. Это очень важный предмет экипировки для фотографа. Главная задача фотосумки - обеспечить надежную сохранность вашей фотоаппаратуры. Не стоит, нам кажется, говорить тут о том, как нежны и дороги нынешние фотокамеры и объективы, что они подвержены внешним воздействиям: дождю и вообще влаге, пыли, жаре и холоду... Вторая задача фотосумки - удобная транспортировка аппаратуры. Вот почему, планируя поход в горы для проведения там фотосъемки, фотосумке нужно уделить особое внимание. Не положите же вы свою зеркалку и пару объективов к ней в дамскую сумочку или в целлофановый пакет, который вам любезно предоставили на кассе в супермаркете, когда вы там вчера покупали хлеб и молоко!

Конечно же, у каждого фотографа свои предпочтения по поводу фотосумок. Кому-то удобны одни их конструкции, кому-то - другие. Но, тем менее, мы попробуем вам дать некоторые довольно общие рекомендации по их подбору.

Для того, чтобы прогуляться по горам недалеко и недолго, ну, например, на один день, нет ничего лучше, чем фоторюкзак. В него без труда может поместиться не только фотоаппаратура, но и небольшой запас еды и питья, а так же теплая одежда и дождевик или легкая куртка на случай дождя или холодной погоды. Кстати, хороший фоторюкзак обычно имеет специальные крепления для штатива. С таким рюкзаком удобно путешествовать в горах не только пешком, но и в автомобиле.

А вот сумки, которые носят на ремне на плече, при путешествии по горам не самый лучший вариант технического оснащения фотографа и его экипировки. Особенно если это большая сумка, в которой лежит пара фотоаппаратов, несколько объективов и множество всяких мелочей. Такая сумка в горном походе не только неудобна, но она еще и просто мешает идти, так как сильно давит на плечо и свободно болтается на боку, при этом сильно раскачиваясь и задевая за ветки деревьев.

Особенно тщательно нужно подходить к подбору фотосумки для длительных многодневных автономных горных походов. Дело тут в том, у вас за спиной и так уже достаточно солидных размеров рюкзак с походным снаряжением, палаткой и многим другим. В этом случае мы можем порекомендовать вам необходимую фотоаппаратуру положить а небольшую сумку, размещенную спереди, на груди или на животе. Такая сумка обычно крепится на лямки основного рюкзака. Она обеспечивает быстрый и удобный доступ к фотоаппаратуре, и при необходимости эту сумку без особого труда можно убрать в рюкзак, который у вас за спиной.

Но не забудьте самое главное. Какой бы фотосумкой вы не пользовались, какого бы типа она ни была, она обязательно должна быть непромокаемой. Влага - главный враг всей вашей фотоаппаратуры.

Ну, и еще несколько слов хочется сказать в заключении. Кто-то сказал, что в жизни надо постараться попробовать всё. Попробуйте сходить в горы с рюкзаком и фотоаппаратом. Рискните. Уверяем вас, вы не пожалеете об этом никогда. Ваш риск и ваш страх окупятся огромным количеством интереснейших впечатлений, массой приключений и множеством фотографий, в которых вы передадите зрителям свое настроение. То настроение, которое было у вас в горах.

Съемка гор и природных ландшафтов – специфичный жанр фотографии, ориентированный на людей, хорошо подготовленных физически и психологически. Помимо ряда технических сложностей при работе следует учитывать и то, что до места фотосъемки еще нужно добраться. Передвигаться, порой, приходится по сложной горной местности на достаточно большие расстояния. Если вы уверены в собственных силах и готовы попробовать себя в фотосъемке горных пейзажей, изложенные в данной статье советы и рекомендации помогут получить качественные снимки.

Основная сложность при съемке в горах – проблемы с цветопередачей . Вживую вы можете видеть голубое небо, белые горы и зеленый лес, а на снимках небо получится блеклым, лес – темным, горы – серыми. Это связанно с особенностями воздуха в горах и большими расстояниями между объектами съемки. Чтобы избежать этих, и ряда других, проблем, нужно уметь правильно регулировать светочувствительность, выдержку и диафрагму фотоаппарата, а также пользоваться дополнительными аксессуарами.

Специфика настройки светочувствительности

Светочувствительность в современных камерах обозначается аббревиатурой ISO и числом рядом с ней. Чем меньше цифра, тем меньше времени нужно для того, чтобы захватить определенное количество света. Снимая на высоких значениях ISO, можно использовать короткую выдержку, но это приводит к появлению цифрового шума. Вот так выглядит снимок, снятый на ISO 3600.

На нем явно видна зернистость. Рекомендуемое значение ISO при фотосъемке в горах составляет от 100 до 400 единиц. Большое преимущество цифровой камеры перед пленочной состоит в том, что светочувствительность сенсора можно изменить за несколько секунд. Это позволяет сделать несколько снимков на разных режимах и выбрать наиболее качественный из них.

Высокие значения ISO приходится использовать в ситуациях, когда имеющегося света недостаточно для нормальной экспозиции, а объект съемки движется, или у фотографа нет возможности неподвижно зафиксировать камеру на нужный промежуток времени. Если же, наоборот, стоит задача смазать движение, подчеркнув динамичность, то значение ISO стоит поставить на минимально возможную величину.

Настройка выдержки для съемки в горах

Выдержка в фотографии – это промежуток времени, на протяжении которого свет попадает на сенсор камеры. В современных фотоаппаратах она может варьироваться от тысячных долей секунды до нескольких десятков секунд. С помощью этой настройки можно добиться как высокой четкости, так и размытости изображения. Чем быстрее двигается объект съемки, тем меньше должна быть выдержка. Для фотографирования лыжников профессионалы рекомендуют пользоваться выдержкой не больше 1/1000 секунды. Исключение составляют ситуации, когда необходимо получить смазанную фотографию, чтобы подчеркнуть динамику. В таком случае выдержку нужно сделать длиннее.

Вот два снимка, сделанные на выдержке 1/1000 секунды и 1/500 секунды соответственно.

На втором снимке снежный след лыжника имеет размытые границы, а на первом все части изображения довольно четкие. Также следует учитывать расстояние до объекта съемки – чем он ближе, тем больше места в видоискателе занимает, и тем короче должна быть выдержка для получения снимка высокой четкости. Если лыжник движется сбоку от фотографа, то выдержка должна быть короче, чем при движении объекта на фотокамеру.

Чем длиннее выдержка, тем большие требования предъявляются к стабильности камеры, ведь любое ее движение внесет ненужные коррективы в конечном результате. Снимок будет нерезким, размытым. Особенно актуально это для съемки с длиннофокусными объективами.Решить проблему поможет штатив . Когда его нет под рукой, а снимок нужно сделать немедленно, стоит использовать несколько известных приемов, позволяющих добиться хорошей стабилизации камеры.

Если рядом есть дерево, камень или другой подходящий предмет, то в него необходимо упереть плечо или локоть. Перед спуском затвора желательно задержать дыхание, а само нажатие на кнопку должно быть плавным, без резких движений. Недопустимо получение смазанных снимков из-за того, что фотограф не может нормально фиксировать камеру во время фотосъемки.

Каким значением диафрагмы пользоваться при съемке в горах?

Значение диафрагмы – это размер отверстия, через которое после открытия затвора свет попадает на светочувствительный элемент камеры. При работе с этим параметром у новичков часто возникают проблемы. Это связано с тем, что величина диафрагмы выражается в виде дроби F/число, и многие не понимают ее значения. Чем больше цифра в знаменатели дроби, тем меньшим будет отверстие в диафрагме, тем меньше света попадает на фоточувствительный элемент. Например, при значении диафрагмы F/1.4 отверстие будет больше, чем при значении F/8.

Также этот показатель влияет на резкость в кадре: чем меньше отверстие диафрагмы, тем большей будет зона резкости, и наоборот – большое отверстие делает размытыми все объекты, кроме того, на который наведен фокус.

Рассмотрите на изображении дальнюю гору. На первом снимке четко видно, что задний план выглядит более размытым, на втором – изображение четкое.

Как добиться правильной экспозиции?

Экспозиция регулируется путем изменения значения диафрагмы, времени выдержки и светочувствительности матрицы. Получить качественные снимки можно, если добиться правильного соотношения этих трех параметров. При недостаточной экспозиции снимок будет слишком темным, а при избыточной – пересвеченным.

На первой фотографии экспозиция недостаточная, на второй – нормальная, на третьей – избыточная.

Каждый из влияющих на экспозицию параметров следует изменять с определенной целью. Так, обычно не повышают количество попадающего на матрицу света путем увеличения отверстия диафрагмы, потому что одновременно нарушится глубина резкости и фокусировка. Для этого увеличивают время выдержки.

Изменение значения диафрагмы, в основном, применяют для регулировки глубины резкости. Обратите внимание, что профессиональные фотографы не увеличивают время выдержки, снимая движущегося лыжника в условиях плохого освещения – это всегда приводит к смазыванию кадра. Чтобы добиться корректной экспозиции в подобной ситуации, придется влиять на значения ISO. Снимая в горах, не делайте снимки бездумно – постарайтесь заранее понять, к какому эффекту приведет то или иное действие.

Оборудование и оснащение, которое следует взять с собой в горы

• Объектив – для съемки пейзажей и динамичных спусков лыжников лучше брать широкоугольный объектив. Он позволит захватить больше пространства и даст возможность сделать панорамный снимок. Длиннофокусный объектив пригодится в том случае, если вы решили снимать портрет в горах.

Череда гор — великих, неприступных. Чувствуешь себя, как будто у подножия вершины мира, не осмеливаясь нарушить покой. Как можно описать эту картину, чтобы передать всю палитру цветов, высоту, мощь? Как подчеркнуть глубину каждой трещины на скале, вскрывающей грубую горную породу? Или яркость растущих у подножия горы цветов, что со всей любовью окутывают изгибы долины? И силу, с которой эти «крохи» прорываются через тяжелые массы земли? Как почувствовать потом тот ветер, убаюкивающий травы, деревья и горы?

Тот воздух — чистый, пустой, но и в то же время чем-то наполненный. Горный воздух — это своего рода абсолют чистоты атмосферы, сравни нулевому звуку в заснеженном лесу. После него остро ощущаешь всю густоту отнюдь не самых приятных запахов города, в котором всю жизнь рос. Удушающий поток техногена...

Но, там, в горах, все иначе. Чем выше ты находишься, тем больше меняется мир, смещается своего рода «точка сборки»*, происходит преломление привычного понимания мира, его значимости и наполненности. Тем, кому все же удается хоть ненадолго уезжать или, в лучшем случае, жить за чертой города, знакомо, что значит быть чище телом и духом и ближе к своим истокам.
Передать увиденное в горах — это искусство, проводящее черту между тем, что с трудом можно представить и тем, что неподвластно воображению («Восхождение» А. Букреев).
Однако «перо» стоимостью в несколько десятков тысяч долларов или любительский вариант фотоаппарата в горах могут стать совершенно бесполезной грудой современного оборудования. Незнание или, вернее, не понимание исключительности условий съемки, может свести на нет все старания. Что же ждет на пути к безумным панорамам, ради которых преодолеваются сотни километров? И что нужно сделать, чтобы не упустить эту «синюю птицу» из рук, и суметь не просто поймать ее, а принеся домой, услышать как она поет?

Фотоаппарат
В зависимости от условий съемки, можно составить для себя список того, что нужно взять, чтобы облегчить себе поход и в дополнение или, вернее, в вознаграждение, получить удовольствие от трека.
Здесь стоит выделить большой и средний форматы. Именно такого рода камеры в наибольшей степени помогают передать всю масштабность и грандиозность открывающейся перед вами картины. Однако если говорить о весе такой камеры, то существует зависимость: чем шире пленка, тем тяжелее аппаратура. Так что выбор за вами. Для меня наилучшим фотоаппаратом в горах по соотношению критериев вес/качество является малоформатная зеркальная камера.
Интересным вариантом может оказаться выбор дополнительного панорамного фотоаппарата, который позволяет делать удивительные по выразительности снимки пейзажей и может стать отличным дополнением к основной камере. Но при пользовании такой камерой стоит помнить о таких моментах, как выбор правильной экспозиции и выравнивание камеры по горизонту. Если же у вас нет в наличии такой диковинки, как панорамный фотоаппарат, вы смело можете попробовать съемку панорамных фотографий на «обычные» камеры, которые позволяют не менее эффектно передать во всех деталях динамичные пейзажи гор, а современные программы, использующие передовые алгоритмы «склеивания» изображения, помогут вам воссоздать масштабность и полноту увиденной картины.
Что касается количества фотоаппаратов, которое стоит взять с собой в горы, я бы порекомендовал два. Это связано с несколькими причинами:
- во-первых, всегда надо иметь при себе запасную камеру, которая в случае непредвиденных обстоятельств могла бы заменить основную;
- во-вторых, очень удобно, когда на одном фотоаппарате стоит широкоугольный объектив для съемки пейзажей и панорам, а на другом — портретник или телевик, для съемки портретов и крупных планов. Это позволяет экономить время и силы на смену объективов и повышает шансы запечатлеть уникальные мимолетные сюжеты.
Для любителей цифровой аппаратуры неплохим вариантом может послужить такое сочетание фотоаппаратов: основная камера — полнокадровая малоформатная зеркалка и камера с неполноразмерной («кропнутой») матрицей (позволяет «увеличить» фокусное расстояние имеющихся у вас объективов и тем самым сэкономить вес на дополнительном длиннофокусном оборудовании).

Оптика
Наиболее востребованным объективом в горах является широкоугольник (так и хочется охватить одним взглядом величественные горные пейзажи). Именно такого рода объектив лучше всего использовать в качестве основного. Но, в отличие от равнинного пейзажа, в горах, все-таки, одним широкоугольником не обойтись. Не лишним здесь окажутся объективы среднего и длинного фокусного расстояния (телеобъективы), которые имеют чудесное свойство «стягивать» планы, сокращая тем самым перспективу в кадре. Это дает возможность сделать удивительные по красоте снимки горных массивов и цепей, а также отдельно стоящих пиков при съемке с удаленных точек.

Фильтры
Среди фильтров стоит обратить внимание на следующие:
- ультрафиолетовый — при съемке в горах просто незаменим, так как с набором высоты уровень ультрафиолета постепенно увеличивается и негативно сказывается на качестве и цвете фотографий. Также данный фильтр можно применять как защитный, предохранив тем самым дорогостоящую оптику от пыли и непогоды. В обязательном порядке перед началом путешествия установите УФ-фильтры на все имеющиеся у вас объективы;
- поляризационный — отсекает переотраженный свет, хорошо затемняет небо и выравнивает яркость в кадре (для автофокусной цифровой аппаратуры следует использовать циркулярный поляризационный фильтр). Важно заметить, что на широком угле и при съемке панорам, ввиду неравномерного «затемнения» неба, такой фильтр лучше не использовать, а заменить его градиентным фильтром. Интересно, что в связи с тем, что воздух в горах более разреженный, небо там заметно темнее, чем над равниной. На больших высотах его с помощью поляризационного фильтра можно превратить в черное пятно, так что смотрите не переусердствуйте;
- градиентные фильтры — в большинстве случаев являются легкой и качественной альтернативой HDR-техники; используются для выравнивания яркости в кадре, тем самым расширяя динамический диапазон снимка. Можно применять в комбинации с другими градиентными фильтрами разной плотности и заливки, добиваясь различных эффектов;
- нейтральные фильтры — помогают увеличить выдержку при ярком дневном освещении, когда надо придать кадру динамики, пластики и объема, к примеру, смягчив воду или размыв облака.
Можно было бы вспомнить еще ряд не менее интересных и эффектных фильтров, но они относятся уже к более специфическим видам съемки.


Кофр
Без дополнительных приспособлений в горах не обойтись. Здесь не лишним будет целый ряд помощников, улучшающих и подчеркивающих кадр, а также облегчающих тяжелую жизнь фотографа на горе.
Удобный и качественный кофр в походе — незаменимая вещь. При его выборе стоит обратить внимание на следующие моменты:
- кофр должен быть негромоздким и удобным, чтобы позволять фотографу оперативно проводить съемку, менять объективы, фильтры и доставать, при необходимости, любую другую фотографическую утварь;
- весьма удачным выбором может быть торс-пак (фотокофр, который носится спереди, на груди);
- если выбирать фоторюкзак, то я бы посоветовал модели, в которых совмещены вещевой и фотоотделы;
- любая сумка для фотоаппарата должна иметь прочный всепогодный чехол, который при случае непогоды надежно защитит дорогую технику;
- любой кофр или фоторюкзак должен иметь прочный корпус и хорошую ударозащиту, ведь от падений никто не застрахован;
- очень удобно совмещать фото-рюкзак (для громоздкого оборудования), фотожилетку и/или поясную сумку для аппаратуры (для небольших объективов и мелких фото-аксессуаров).

Штатив
Во всех книгах и журналах по фотографии пишется, что штатив, который вы берете в горы, должен быть крепким и увесистым. Это конечно так, но в горах, из-за предельной нагрузки, всегда хочется иметь максимально легкий штатив, или вообще обойтись без него. Но от легкого штатива пользы не много, потому что сильный порывистый ветер в горах — это риск разбить камеру или, как минимум, получить на кадре шевеленку. Поэтому, если вы все-таки решились взять его с собой, то надо найти модель, соотношение веса-устойчивости которого, соответствовало бы планируемым условиям съемки и габаритам вашей камеры, но не более.
Также неплохим вариантом может оказаться монопод или, еще лучше, трекинговая палка с соответствующим переходником для крепления фотоаппарата.
Что касается головки к штативу, то тут я однозначно посоветовал бы вам брать с собой трехосевую головку, в силу ее большой механической стабильности и возможности двигаться отдельно в рамках каждой из трех осей. Шаровая же головка рассчитана на быструю установку камеры в нужном положении в ущерб остальным ее характеристикам. В горах нам спешить особенно некуда, так что, по моему мнению, здесь выбор очевиден.

Энергопитание
В горах в связи с большими перепадами температур батареи имеют тенденцию очень быстро садиться. Поэтому, для того чтобы однажды утром не обнаружить у себя в кофре бездыханную фототехнику, надо как следует позаботиться об энергообеспечении имеющейся у вас аппаратуры. Батарейки надо брать с запасом, как минимум раза в два больше запланированной вами нормы. Держать их желательно в теплом месте, например, во внутреннем кармане куртки.
Так как во многих горных регионах электричество является большой роскошью, стоит подумать о приобретении такой полезной вещи, как зарядка от солнечной батареи.

Память
Не стоит забывать о запасных карточках с памятью (карты памяти должны быть рассчитаны на экстремальные условия съемки). К сожалению, дать универсальный совет, относительно объема памяти, который стоит брать с собой, невозможно, поскольку у каждого фотографа свой режим съемки. Кто-то может сделать один кадр за весь день, а кому-то будет мало и двух тысяч. Выбор за вами.
В связи с продолжительностью похода и, опять же, отдаленностью от цивилизации, не лишним будет фотобанк. Однако он достаточно нестабильно ведет себя на больших высотах, так что в этом случае надо быть предельно осторожным и сохранять информацию, по возможности, на небольших высотах (до 4000 м).

Экспозиция
Пользуетесь вы встроенным или отдельным экспонометром, стоит учитывать, что в горах полностью полагаться на точность значений, которые он дает, нельзя. Так, при съемке на снегу и льду часто приходится прибегать к экспокоррекции в плюс как минимум на 1-2 ступени (а то и на 2-3) из-за повышенной яркости света, которая вводит в заблуждение даже самое дорогое оборудование. Гарантировать правильную экспозицию в подобных условиях съемки может только ваш собственный опыт.

Вспышка
Основываясь на собственном опыте, могу сказать, что брать в горы вспышку обычно нет никакой необходимости, если только вы не хотите отяжелить свою и без того нелегкую ношу или согнать с себя пару лишних килограммов. В большинстве случаев можно обойтись даже встроенной вспышкой или простым фонариком.

Продолжение следует...

Если вы когда-нибудь бывали в горах не с автобусной экскурсией, где вам дается двадцать шесть с половиной минут и ни секундой больше на осмотр местности, отстаивание очередей из фотографов на единственной смотровой площадке и собственно съемку, вы наверняка почувствовали, что горы - это совершенно уникальное место.

Горы - это стихия. Причем стихия, настроенная не всегда дружелюбно, но при этом позволяющая увидеть и сфотографировать такое, что вы не увидите и не сфотографируете больше нигде.

Должна отметить, что речь в статье пойдет именно о пейзажной фотографии, поскольку съемка портретов требует несколько иного подхода. Направляясь в горы и собираясь там пофотографировать, нужно быть готовым очень ко многому, и не только в плане фотооборудования, потому я рассмотрю проблемы, с которыми лично я сталкивалась во время съемки в горах, а потом расскажу, что желательно взять с собой.

I. Наиболее вероятные проблемы в горах

1.1. Резкая смена погоды

В качестве иллюстрации начну со свежего примера из жизни. Этой зимой мы ездили в горный городок в Германии, и в один из дней зашли в самом городе в кафе, сели перед стеклянной витриной, выходящей на улицу, и стали наслаждаться видами.

В течение трех минут там происходит следующее: сначала начинается дождь, резко усиливается, бушует ураган, людей чуть не сдувает вместе с зонтами, гром и молния, сигнализация, где-то испугался и заплакал ребенок, дождь переходит в град и метель, а потом все стихает, только снег обильно посыпает улицы. Мы как сидели с чашками в руке и открытыми ртами, так и остались. Обещали, конечно, изменения погоды в тот день, но лично у меня было чувство, что кто-то наверху просто рычаг передернул - чего время тянуть.

Собственно, то же самое происходит и в самих горах, причем очень часто. Если во время вылазки на несколько часов погода не поменялась - считайте, что вам сильно повезло. Как-то, путешествуя по южным уже хребтам, в течение нескольких часов мы успели застать палящее солнце, пасмурную погоду, дикий ливень, туман и вновь палящее солнце.

Все это создает следующие сложности:

• Вам нужно быть готовым ко всему и брать с собой экипировку с большим запасом.
• Приготовьтесь к веселью с выбором экспозиции: если в течение трех минут вам придется для правильного экспонирования поменять настройки пять раз, в этом нет ничего удивительного.

Также хочу отметить, что съемка закатного неба с вершины горы - это потрясающий опыт, но если вы не в походе с палатками и запасом еды, рассчитанным на несколько дней, я не советую вам рисковать и ради такого кадра ждать на вершине, пока сядет солнце. Находиться ночью в горах может быть небезопасно. Там и днем-то небезопасно.

1.2. Безопасность

Перво-наперво, я вам не советую ходить в горы в одиночестве. Если вы хорошо ориентируетесь по горным картам - это отлично, но все же стоит взять с собой минимум еще одного человека, если вы идете не группой, и желательно из местных. В горах бывает очень легко заблудиться. Как-то раз я отправилась как раз одна по известному крымскому маршруту в Большом каньоне.

Благополучно прошла маршрут, который оказался очень коротким - всего около километра, - и, дойдя до смотровой площадки, которая по наводке должна была быть через 200 метров от озера, я решила, что там конечно очень красиво, но как-то низковато. В горах тяжело с ориентацией в пространстве, и я подумала, что, наверное, смотровая площадка - она выше, а это так, перевалочный пункт.

Я свернула на лесную дорогу, пошла по меткам на деревьях и ко второму часу ходьбы начала понимать, что все-таки что-то тут не то, и никакие «бабушки с детями» столько не пройдут. На вершине горы лежало облако, и уже на расстоянии 10-20 метров решительно ничего не было видно, фотография ниже сделана именно там. На мое счастье, плато оказалось обитаемым, там был т.н. «чайный домик», где меня отогрели, напоили чаем и отправили вниз к дому.

Если бы домика не было, я бы, пожалуй, легко получила бы обморожение и продолжение приключений. В общем, надеюсь, вы поняли, что так делать не надо. Обязательно берите с собой проводника и карту. В пылу фотосъемки вы можете просто не заметить, что забрели куда-то не туда.

Погода в горах часто подбрасывает сюрпризы, иногда очень легко заблудиться

Также стоит отметить, что в горах вы рискуете повстречаться не только с белками и бабочками, и растут там не ромашки. В крымских горах, например, водятся кабаны и змеи, а еще чудесные ядовитые насекомые типа сколопендр, фотографию которых я даже показывать не буду, т.к. тут могут быть женщины и дети.

Говоря о растениях, помимо общеизвестной волчьей ягоды, в крымских же горах, например, встречается Ясенец, также известный как Купина Неопалимая. Очень красивый цветок, наверняка захочется его снять на память, но лучше не надо. Прикосновение к этому растению и даже попадание в непосредственную близость от него во время цветения, чревато получением сильного химического ожога.

Итак, с техникой безопасности на этом пока закончим, перейдем к чисто фотографическим проблемам.

1.3. Неочевидная перспектива

Если вы когда-нибудь снимали в горах, то, вероятно, сталкивались с проблемой склеивания заднего и переднего плана. Если вы снимаете, фокусируясь на бесконечность, то есть некий пейзаж, находящийся от вас на отдалении, может выйти так, что визуально изображение получится плоским. Советую вам найти какой-нибудь объект на переднем плане, например, дерево, чтобы подчеркнуть перспективу.

Если же такого объекта нет, постарайтесь дождаться, когда солнце будет не в зените и создаст на горах тени, которые визуально сформируют слои в вашем изображении. Также для создания перспективы служит так ненавидимая многими «дымка», о которой речь пойдет позже.

Дерево на переднем плане помогает подчеркнуть глубину в кадре

1.4. Некорректное срабатывание затвора

Если вы снимаете на пленочную камеру, вы можете столкнуться с проблемой, с которой столкнулась однажды я, снимая на среднеформатный старенький Киев-60 на холоде (на вершине горы температуры гораздо ниже, чем у подножья).

Дело в том, что у меня просто-напросто замерзла смазка. Плюс лаг в механизме не самой надежной камеры на Земле, и на коротких выдержках затвор просто не успевал отработать выдержку в 1/500 и 1/1000 секунды. Кадры выглядели очень загадочно: они просто были наполовину черными. Так что, если вы не хотите получить загубленные кадры, во-первых, выбирайте с собой в поход камеру понадежней, во-вторых, проверьте ее перед поездкой в мастерской или самостоятельно, если умеете, и, в-третьих, если вы в ней не уверены, снимайте максимум на 1/250.

1.5. Холод

Данная проблема особенно актуальна при съемке зимой в горах на цифровую камеру. Во-первых, аккумуляторы на холоде разряжаются гораздо быстрее, более того, холод вообще может вывести их из строя, поэтому держать запасные аккумуляторы желательно где-нибудь ближе к телу, в кармане, например. Принеся камеру домой с холода, желательно не включать ее некоторое время, несколько часов, дать ей согреться и сойти конденсату (водяному осадку), который образуется при резком перепаде температур, и может навредить оптике и электронике.

Вообще стоит стараться беречь камеру от резких скачков температур. Так делать не надо: поснимали полчаса на морозе - забежали в кафе выпить глинтвейна, в это время протирая рукавом водяные капельки и просматривая отснятое, а потом опять побежали фотографировать. Перенося камеру с холода в тепло, повторюсь, не включайте ее, дайте испариться конденсату. Подробнее о съемке на холоде вы можете почитать еще , довольно любопытная статья.

1.6. Сильный ветер на вершине

Если вы собираетесь достичь вершины горы или промежуточного открытого плато для съемки, будьте готовы к сильному ветру, который затруднит процесс съемки. Он влияет как на устойчивость камеры, так и на физический комфорт фотографа. На что нужно обратить внимание и что взять с собой, я опишу ниже.

1.7. Сложности в замере экспозиции

Когда перед вами открывается прекраснейшая панорама гор на много километров вокруг, потерять голову от восторга нетрудно. Особенно если вы снимаете на пленку, предвкушая прекраснейшие фотообои во всю стену, и не видите результата сразу. Дело в том, что в горах вы можете столкнуться с такой проблемой как большие перепады в зонах освещенности , как на примере ниже.

Резкие перепады в уровнях освещенности вершин и подножья

Как вы видите, вершины гор освещены очень хорошо, а вот попавший на передний план лес просто тонет в темноте. Кроме того, провести правильное экспонирование, когда вокруг снежные вершины, активно отражающие падающий на них свет, очень непросто. Посему, во-первых, очень советую взять с собой цифровую камеру хотя бы для замера экспозиции.

Мне приходилось делать поправку на пару ступеней вниз, чтобы выйти на нормальный уровень освещения, но эта поправка увела в глубокую тень менее освещенную лесную полосу. Как вариант решения проблемы возможно использование техники HDR . Экспонирование в данном случае проводится отдельно по заснеженным горам и отдельно по менее освещенным зонам у подножья горы.

II. Что нужно взять с собой

Итак, выше мы рассмотрели основные проблемы, с которыми вы можете столкнуться в горах. Что же, исходя из этого, вам нужно иметь при себе, планируя горную фотовылазку?

2. 1. Фотооборудование

Объектив

Если вы собираетесь снимать пейзажи, о которых тут и идет речь, то вам потребуется широкоугольный объектив. В горах обычно даже широкоугольника кажется мало, потому что перед вами, насколько хватает глаз, расстилается бескрайнее пространство, сразу же хочется снимать панорамы. Конечно, телеобъектив вам может тоже пригодиться, но с гораздо меньшей вероятностью, если, конечно, вы не ради портретов поднимаетесь в горы или не хотите рассмотреть вооооон тот маленький домик на противоположной вершине.

Если не тяжело и не жалко - можно и взять, но если выбирать между двумя вариантами, выбирайте широкоугольник. Также для творческих экспериментов в горах очень кстати может прийтись «рыбий глаз». Эти объективы, к тому же, обычно совсем не тяжелые, и вы поблагодарите за это производителя, если вам со всей техникой придется несколько часов ползти пешком наверх по жаре.

И да, чисто съемочный момент - для пейзажей выбирайте достаточно узкую диафрагму, лучше f/8-f/16, чтобы большая область попала в зону резкости, и на снимке было больше деталей. Главное не переусердствовать - на f/22 резкость может снижаться за счет дифракции.

Штатив

Как я упоминала выше, на вершине горы и на открытых плато обычно очень сильный ветер. Поэтому, хоть и тяжело тащить с собой на гору лишнее оборудование, советую вам взять штатив.

Потому что если, добравшись до верха, вы обнаружите, что там нет дерева, на которое можно опереться, дабы обрести устойчивость, а вы сами не можете скомпенсировать силу ветра при съемке с рук, тем более, если уже начинает вечереть, или вы хотите использовать поляризационный фильтр, или же перед вами расстилается прекрасное облачное предгрозовое небо, будет очень обидно.

Более того, желательно выбирать специальный штатив с крюком для утяжеления снизу. На этот крюк вы можете повесить пакет с камнями или фотосумку, и штатив будет гораздо более устойчив. Он также пригодится вам, если вы захотите (а наверняка ведь захотите) поснимать панораму. Поверьте, там для этого есть все возможности.

Штатив с крюком для подвески груза

Бленда

Впрочем, помогает бленда не всегда, если вы будете снимать прямо напротив солнца, то в случае с некоторыми объективами, в особенности бюджетного класса, блики все равно появятся, но лучше по возможности перестраховаться.

Бленда

Фотофильтры

В горах наиболее сильно заметно такое явление, как «дымка» , появляющаяся при съемке удаленных объектов. Причина возникновения дымки - рассеивание света на взвешенных в воздухе частицах и молекулах воздуха. Также причиной «голубого» налета на снимке является ультрафиолетовое излучение, влияние которого в горах усиливается. При увеличении высоты уменьшающийся слой атмосферы поглощает ультрафиолетовое излучение в меньшей степени.

С увеличением высоты на каждые 1000 м уровень ультрафиолетового излучения возрастает на 10% - 12%. Человеческий глаз не так восприимчив к ультрафиолетовому излучению, как матрица фотоаппарата и тем более пленка.

Иногда «дымка» может помочь усилить перспективу изображения, за счет того, что более близкие объекты отображаются в кадре как более четкие и контрастные, а более далекие - как менее контрастные и подернутые голубоватой вуалью. Тем не менее, некоторые предпочитают с ней бороться.

Фильтры, обычно используемые для решения этих проблем:

1. Ультрафиолетовый (UV), позволяющий частично блокировать ультрафиолетовое излучение. По моему опыту, никакого видимого влияния на голубой оттенок или дымку он не оказывает. Он выполняет роль скорее защитную, что впрочем, также не менее важно при съемке в любых условиях.
2. Фильтр SkyLight, придающий снимку более теплый оттенок за счет того, что он окрашен в легкий розовый цвет, и также блокирует ультрафиолетовое излучение. Опять же, какого-то сногсшибательного эффекта от него ожидать не приходится.
3. Фильтр против дымки (Haze), практически полностью блокирующий ультрафиолетовое излучение. Признаться, лично я с ним не работала, но сомневаюсь, что он сможет убрать именно «дымку», поскольку обусловлена она не только УФ-светом.

Иногда дымка помогает подчеркнуть перспективу и глубину кадра

На мой взгляд, лучший выбор в данной ситуации - поляризационный фильтр , основное назначение которого состоит в том, что он позволяет убрать нежелательные отражения и блики от неметаллических поверхностей (например, с воды и стекла). Он преобразует поляризованный свет, образующийся в результате отражения от любых неметаллических поверхностей.

Помимо этого данный фильтр дает еще несколько эффектов, более интересных для нас в рассмотренных ситуациях: он затемняет небо, придавая ему более глубокий синий оттенок, делает более насыщенными цвета на снимке, и изображения с ним выглядят более контрастными. Таким образом, с его помощью можно отчасти нивелировать визуальные «последствия» дымки - снижение контраста и потускнение цветов. Подробнее про фильтры вы можете почитать .

Отмечу лишь, что, во-первых, для фотоаппарата с автофокусом нужно выбирать циркулярный поляризационный фильтр, во-вторых, при его использовании нужно делать поправку в экспозиции (он уменьшает количество проходящего через него света), ну и, в-третьих, с широкоугольными объективами нужно использовать «тонкие» поляризаторы, чтобы избежать эффекта виньетирования. Я обожаю этот фильтр, и единственный его недостаток, на мой взгляд, это цена. Впрочем, оно того стоит.

Также есть еще одна проблема, с которой вы можете столкнуться в горах, и для решения которой также может пригодиться «поляризатор». Всем известно, что съемка пейзажа против солнца в ясную погоду - прямой путь к белому переэкспонированному небу. А так как в горах у вас не всегда есть возможность снять в другую сторону, дождаться, пока по небу побегут колоритные спасительные тучки или же подождать, пока солнце уйдет к вам за спину, это может серьезно повредить итоговому результату.

«Поляризатор» затемнит небо и сможет убрать часть бликов, хотя, конечно, в идеале надо именно найти такой ракурс, когда солнце будет под углом к камере, а не прямо напротив.

Аккумуляторы

В горах не так часто попадаются розетки для подзарядки аккумуляторов, да и ларьки, торгующие батарейками не сказать что на каждом шагу, и поэтому многие фотографы предпочитают брать с собой пленочную полностью механическую камеру, чтобы избежать этой проблемы. Если же у вас цифровик, и вы собираетесь на фотопрогулку не на пару часов, позаботьтесь о том, чтобы у вас с собой было, по меньшей мере, 2 запасных аккумулятора.

Как уже упоминалось выше, если вы снимаете на холоде зимой, то аккумуляторы разряжаются быстрее, и эта проблема становится еще более актуальной. В любом случае, батареек много не бывает.

Фотосумка

К выбору фотосумки при съемке в горах стоит подойти очень ответственно. Я крайне настоятельно рекомендую вам обзавестись фоторюкзаком. Если вы идете в поход на несколько дней - сложите камеру в основной туристический рюкзак, завернув ее в специальную влагозащитную ткань, которую можно найти в специализированных магазинах. И ни в коем случае не берите с собой наплечную сумку.

Нет, разумеется, с вами может ничего плохого и не случиться, но, как известно, береженого Бог бережет. Первые несколько раз я совершала вылазки в горы именно с наплечной сумкой, но было несколько моментов, когда я не рухнула вместе со всем своим добром в обрыв или в горную реку, лишь благодаря проявленным мной чудесам эквилибристики.

Когда вы карабкаетесь по скользким камням, вам нужно, во-первых, чтобы были свободны руки, а во-вторых, чтобы ничто не нарушало вашего равновесия, а тяжелая наплечная фотосумка будет перетягивать вас на одну сторону, и если она неудачно соскользнет с плеча, когда вы висите на камнях, потерять устойчивость более чем вероятно. Поэтому поберегите себя и купите фоторюкзак.

Также следует отметить, что рюкзак нужно выбирать с непромокаемым покрытием и защитой внутренних отсеков от влаги, потому что, как я уже говорила выше, предсказать погоду в горной местности достаточно проблематично.

Фоторюкзак незаменим при съемке в горах

2.2. Нефотографическое оборудование

Помимо фотографического оборудования, вам необходимо иметь при себе ряд вещей для обеспечения безопасности, как собственной, так и для защиты техники.

Дождевик

Отправляясь в горы, запаситесь дождевиком. Конечно, лучше взять специальный дождевик для фотографов, защищающий также и камеру и позволяющий продолжать съемку даже, когда идет дождь, но если такого у вас нет, купите несколько самых простых дождевиков за 20 рублей, их можно найти почти в любом хозяйственном магазине. Что забавно, в Крыму я их найти не смогла. Если же вы, как и я, окажетесь без дождевика, возьмите с собой обычный пакет. Идя в горы, я беру с собой, по крайней мере, большой пакет-майку, в который можно завернуть фотосумку, если вдруг погода резко испортится.

Карта

Карта или навигатор - это то, что вам точно пригодится, даже если вы идете группой или с проводником. Горы - не статичная местность, часто бывает так, что там, где раньше была звериная тропка, теперь растет кустарник, веревки для спуска обрезаны, а основная дорога заросла или завалена. В любом случае, даже чтобы сориентировать спасательную службу, вам нужно будет знать свое приблизительное местоположение.

Телефон

Думаю, тут дополнительные комментарии не требуются. Проверьте, чтобы телефон был полностью заряжен, потому что, по моему опыту, на вершине не так часто встречаются люди, у которых можно попросить мобильный.

Огонь

Если вы все же заблудились или задержались настолько, что успело стемнеть, и вы не успеваете выйти на трассу или к обитаемой местности, огонь вам может пригодиться, поскольку ночами в горах очень холодно, это даст вам возможность разогреть еду или питье, и, в конце концов, подать сигнал спасателям. Кремнем все же не все умеют пользоваться, так что имейте при себе спички и зажигалку, на случай, если что-нибудь из этого выйдет из строя.

Да и, по моему опыту, когда мы ходили раздетые по пояс по горной реке с температурой воды не выше 5 градусов по Цельсию, т.к. не могли ее обойти, небольшой костерок для сушки носков очень помог нам не околеть и не простыть. Только, пожалуйста, помните о правилах разведения костров в лесах. Вы представить себе не можете площади сожженного леса в горах Крыма, и все из-за того, что люди не гасят костры должным образом или разводят их неправильно.

Одежда и обувь

Как я уже говорила, погода в горах непредсказуема, и поэтому у вас с собой обязательно должна быть запасная теплая одежда, термобелье, если вы идете в горы зимой, непромокаемая ветровка, косынка на голову как защита от перегрева и лесных клещей летом и удобная обувь, крепко держащая ногу и с нескользящей подошвой.

Даже если при выходе из дома вы видите только людей во вьетнамках, шортах и гавайских рубашках, не поддавайтесь на искушение и перестрахуйтесь, порой от этого зависит ваша жизнь и здоровье, особенно от обуви. Я делаю на этом акцент, так как сама, как фотограф, видя красивые виды, очень часто забываю обо всем на свете.

Перчатки

Когда вы снимаете в горах на холоде, руки вы перестаете чувствовать через несколько секунд, что чревато обморожением. А в толстых перчатках так ужасно неудобно снимать, что так и хочется снять их, «ну всего на пару кадров», а потом вы и сами не заметите, как начнете замерзать. Я нашла для себя хорошее решение в виде перчаток рыбацкого типа - тех, что с обрезанными пальцами и надевающейся сверху варежкой на липучке.

Скидываете варежку на пару секунд, делаете кадр, надеваете ее обратно. Как известно, варежки гораздо лучше сохраняют тепло, чем обычные перчатки. Летом же я брала с собой велосипедные мягкие перчатки с «обрезанными» пальцами, чтобы не ободрать руки о камни.

В таких перчатках очень удобно снимать зимой в горах

Еда и вода

Когда вы собираетесь в горы, обязательно берите с собой воду про запас. По собственному опыту должна заметить, что если зимой еще можно в случае дефицита воды растопить снег, то летом, когда на половине маршрута вода заканчивается совсем, а все ручьи, на которые возлагались надежды, пересохли, идти дальше очень тяжело, и уже не то, что снимать не хочется, уже жить не хочется.

Обезвоживание - страшная вещь. Не бойтесь перегрузиться, лучше принести избыток воды домой, чем остаться без нее. Весной и осенью гораздо проще найти горные речки и ручейки, и пополнить запасы, но жарким летом они все мельчают или полностью уходят.

Подъем пешком в горы, тем более с фотооборудованием, сжигает уйму энергии, и потому с собой следует взять что-нибудь из быстрых углеводов, типа шоколада, чтобы восстановить силы. Если же вы идете на несколько дней, то, разумеется, рацион надо составлять полноценный, с мясом и крупами. Но даже если вы идете на несколько часов обеспечьте себе комфорт, возьмите что-то на перекус.

Аптечка

Даже если вы отправляетесь в горы ненадолго, не поленитесь и возьмите с собой, по крайней мере, перекись водорода, бинт и пластырь. Потому что пара часов легкой прогулки по горам могут превратиться в пытку с подвернутой ногой или натертой мозолью, и тут будет уже не до съемок. Ну и лично я, как особо везучий персонаж, умудрялась в горах руками находить стекла и доблестно о них резаться, а потом ходить и пугать всех кровавыми пальцами. В общем, возьмите аптечку. Она много места не занимает.

Заключение

Надеюсь, я не сильно вас перепугала своей статьей. Горы - опасное место, но если соблюдать технику безопасности и правильно подойти к выбору оборудования, то все эти трудности с подъемом, плохой погодой, холодом и т.д. окупаются во сто крат, и вы получите прекраснейшие, уникальные кадры невозможной красоты мест.

Для меня, например, нет ничего более завораживающего, чем горные пейзажи, и, как говорится, лучше гор может быть только горы. И помните, что помимо панорам, в горах есть множество интересных уголков, маленьких локаций и чудесных природных явлений, которые также заслуживают вашего внимания!

Горные реки - отличный объект для съемки

Желаю вам удачи! Было бы интересно послушать ваши истории о фотосъемке в горах, и поделитесь своим опытом!